pomoshnik62

цена укладки тратуарной плитки рязань

Wed, 09 Jun 2010 09:31:25 GMT

Посыпки против гололеда: мраморная и гранитная крошка.

Никто не любит гололед. Автомобилистам он грозит авариями, пешеходам – сломанными конечностями… Лед доставляет удовольствие только на катке, в других местах со льдом надо бороться…

Смесь песка и соли успешно справлялась не только со льдом, но и сапогами, чистая техническая соль начала убивать деревья, уничтожая их корни. Наука не стоит на месте и в Москве теперь используются более экологичные реагенты. Но есть ли полностью экологически чистый способ борьбы с гололедом? Есть!

Каменная крошка!

В соответствии с постановлением Правительства Москвы об обязательном использовании гранитной крошка при борьбе с гололедом, она теперь успешно применяется во дворах. ПО мнению Ю.Лужкова этот опыт необходимо продолжать. Тем более, что применение каменной крошки фракции 2—5 мм получило положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Скандинавские страны давно используют мраморную и гранитную крошку для посыпки улиц. Особенно эффективны они при сильном гололеде и низких температурах.

Каковы же основные рекомендации по использованию гранитной и мраморной крошки в городских условиях? Отталкиваясь от свойств материалов, можем предложить использование гранита там, где наблюдается перепад высот и усиленное движение техники — территории складов, паркингов, автомагистрали, ведь гранитная крошка — продукт дробления твердых горных пород, является отличным абразивом и гарантирует сцепление на льду.

Если сравнивать гранит и мрамор — последний более мягкий, как следствие — менее абразивный. Исходя из этих характеристик мраморную крошку рекомендуется использовать в местах общественного назначения с большим скоплением людей: супермаркеты, дворовые территории, культурные и спортивные центры. Структура мрамора такова, что он, по сравнению с гранитом обладает более высокой теплоемкостью, что способствует более быстрому разрушению наледи. Для посыпки вручную обычно используют фракцию 2—6 мм, для механического нанесения более пригодна фракция 0,63—3 мм.

Теперь обувь москвичей будет чистая, на снегу не будет грязного песка, а деревья весной будут радовать нас свежими, зелеными листьями. Еще одним безусловным достоинством гранитной крошки является то, что возможно ее повторное использование по окончанию гололедного периода. Заметим, что каменная крошка — это единственное антигололедное средство, разрешенное к использованию на пешеходных зонах и во дворах на территории Москвы.

Приятно и то, что сфера применения каменной крошки достаточно широка — это и строительство, и ландшафтный дизайн, и дизайн интерьеров. Кроме того, фракция 2–5 мм используется при водоочистных мероприятиях, при производстве искусственного камня, сувениров, фарфора и керамики.

Остается лишь добавить, что для Вашего удобства мраморная и гранитная крошка расфасованы в удобные упаковки по 50 кг и 1 тонне.

Наталья Токарева,
специалист компании «Бригада С»

ремонт укладка плитки рязань

Wed, 09 Jun 2010 09:28:14 GMT

Гранит — это звучит гордо!

Гранит – красивый природный камень, на протяжении многих веков завоевавший признание в строительстве и архитектуре. Его название стало символом прочности и надёжности, недаром в народе появилось выражение «Твёрд, как гранит». Известный по всему миру, этот натуральный камень всегда использовался там, где нужны были эффектные композиции и архитектурные ансамбли, и многие памятники старины, выполненные из гранита, сохранились до наших дней, почти не потеряв своей первозданной формы.

Структура и цвет гранита

Гранит представляет собой магматическую горную породу зернистой структуры, которая и дала название камню: в переводе с итальянского, granum означает «зерно». Около 60% породы составляет полевой шпат – ортоклаз и плагиоклаз, 20—30 % приходится на кварц, а всё остальное – биотит, мусковит и иногда роговая обманка.

Различные виды гранита – сиениты, диориты, габбро, лабрадориты, моноциты, тешениты, гранитогнейсы и другие – образовались на значительной глубине вследствие извержения магмы и ее попадания в пустоты земной коры. Результатом её медленного остывания под давлением толщи земли и стали породы, имеющие ярко выраженную кристаллическую структуру. По величине зёрен структура гранита подразделяется на мелкозернистую (до 2мм), среднезернистую (от 2 до 5 мм) и крупнозернистую (более 5 мм). Размеры зерна напрямую влияют на характеристики камня: чем мельче зерно, тем выше прочность и атмосферостойкость породы.

Цвет породы – розовый, красный, серый, черный — напрямую зависит от окраски полевого шпата, а блестящие искорки, придающие граниту особую привлекательность, являются ни чем иным как вкраплениями слюды.

Характеристики гранита

Гранит – очень плотный и тяжелый: его объемная масса составляет 2,6—2,7 т/м3, а общий объем пор не превышает 1,5% от общего. Низкое водопоглощение определяет погодостойкость этого камня: даже суровые климатические условия не способны навредить изделиям из него. Высокая прочность при сжатии – от 1400 до 2500 кгс/см2 обеспечивает долговечность гранита. Как показывает опыт, изделия из мелкозернистых сортов этого камня способны веками сохранять свой изначальный внешний вид, а первые признаки разрушения обнаруживаются лишь через 500 лет.

Важной характеристикой, позволяющей использовать гранит для строительства, отделки и создания архитектурных сооружений является простота его обработки, в том числе и полировки, благодаря которой возможно создание почти зеркальных поверхностей, столь эффектных на вид и приятных на ощупь.

Гранит в истории

Для возведения различного рода построек гранит применялся издревле и по всей территории планеты: статуи Древнего Египта, мосты Древнего Рима, храмы Древней Индии и многие другие памятники архитектуры служат тому прямым доказательством. Часть сооружений была разрушена в ходе войн или природных катаклизмов, но большинство построек и по сей день демонстрируют прочность, величие и удивительную красоту этого природного камня.

Одним из ярких представителей эпохи ренессанса является знаменитый памятник архитектуры испанский монастырь Эскориал, по праву считающийся восьмым чудом света. Созданный королём Филиппом II в качестве мавзолея для его отца Карла V, он представляет собой прямоугольник размерами 208 на 162 метра. В нём имеется 15 галерей, 16 внутренних двориков, 13 часовен и 9 башен, при строительстве которых активно использовался разнообразный гранит.

В России самым известным городом, где применялся этот камень, является, пожалуй, Санкт-Петербург. Построенный великим и мудрым царём, он стал воплощением величия и монументальности. Знакомство с городом никак не обходится без прогулок по гранитным набережным и мостам, посещения Эрмитажа с его знаменитыми атлантами и Александрийского Столпа, воспетого Пушкиным и другими русскими поэтами. Эта колонна высотой в 25,6 метра и диаметром 3, 66 метра была изготовлена из целого куска гранита, вырубленного вручную в одном из карьеров около Выборга и привезенного в Санкт-Петербург на специально сконструированной для этих целей барже. Вес столпа составляет около 600 тонн, а устанавливали его на пьедестал 2400 человек, используя в качестве вспомогательных средств 60 лебедок. Интересно, что Александрийский Столп ничем не закреплён, и более 170 лет держится на своём месте только благодаря собственному весу и идеально рассчитанной конструкции.

Из выборгских гранитов был изготовлен и пьедестал для Медного всадника – памятника, ставшего визитной карточкой Санкт-Петербурга. А для сооружения колонн Исаакиевского собора в этом же городе использовался камень, привезенный из Карелии.

Гранит для Певческого моста, соединяющего Казанский и 2-й Адмиралтейский острова, был доставлен из Финляндии, с месторождений Раппакиви. Именно этот камень придал грандиозному сооружению особый величественный вид.

Шедевры мировой архитектуры, выполненные из гранита, можно перечислять до бесконечности, но ценители прекрасного предпочитают просто любоваться их монументальностью и восхищаться удивительной красотой созданного природой камня.

Изделия из гранита

Сейчас изготавливают самые различные изделия из гранита: плиты для наружной и внутренней облицовки, столешницы, подоконники, декоративные элементы украшения интерьера и ландшафтного дизайна. По статистике около половины всех памятников и надгробий на земле выполнены именно из этой породы камня. Великолепные прочностные характеристики, привлекательный внешний вид, разнообразие цветов и оттенков позволяют применять гранит для различных целей, в том числе для устройства дорожек и украшения городских парков и скверов.

Плюсы и минусы

Гранит – это камень, позволяющий создавать прочные и долговечные изделия различных цветов и оттенков, имеющий множество неповторимых рисунков и дающий возможность использовать разнообразные фактуры – от грубого скола до зеркальной полировки. Из него можно изготавливать статуи, постаменты и колонны больших размеров, что очень важно в декоративной архитектуре. Высокая стойкость к механическому истиранию и природным воздействиям гарантирует длительный срок службы изделий из гранита, а малая пористость помогает сделать уход за ними лёгким и недорогим. Соблюдение всех правил ухода надолго сохраняет первоначальный внешний вид продукции из этого природного камня и продлевает срок его службы.

К недостаткам гранита можно отнести лишь большие трудозатраты на добычу и обработку, что значительно повышает стоимость самих изделий.

«Величественная мощь природы»

Известный художник и скульптор Микеланджело Буонаротти сказал: «Величественная мощь природы дремлет в глубине гранитных плит». И это действительно так. Здания и сооружения, выполненные с применением из этого камня, несут в себе поистине неповторимую силу. А неповторимость здесь вовсе не преувеличение. Дело в том, что по мнению геологов, гранит считается визитной карточкой Земли. Многие породы «земного» камня имеются и на других планетах Солнечной системы, но лишь гранит стал уникальным. При этом его распространённость позволяет широко использовать гранит в строительстве и монументальной архитектуре. И результаты применения этого природного камня не только оправдывают, но и превосходят все ожидания!

Статья предоставлена Компанией «КАМ»

ремонт укладка плитки рязань

укладка настенной плитки рязань

Wed, 09 Jun 2010 09:24:15 GMT

Фартук кухни из керамической фотоплитки

Какое наиболее ответственное место в кухне? С точки зрения функциональности, конечно же зона приготовления: раковина, сушка, разделочный стол, плита, вытяжка – именно там приходится проводить значительную долю времени. С точки зрения эстетической? Наверное, также зона приготовления – основная часть мебели сконцентрирована в этой зоне кухни. Как правило, эта зона наиболее сложна с точки зрения дизайна, поскольку именно она получает большую долю внимания как хозяев, так и гостей.

И конечно же одним из ключевых моментов в проектировании этой зоны занимает дизайн «фартука» кухни – места над разделочными столами, мойками, плитами… Само название «фартук кухни» говорит само за себя: проведите аналогию с обычным текстильным фартуком на хозяйке – он в момент приготовления еды, можно сказать основной элемент одежды хозяйки или хозяина…

Отделка фартука кухни в последнее время выходит за рамки «облицевать белой кафельной плиткой» - повышенные требования к красоте и гармонии нашего поколения требуют оригинальных решений…

Одно из оригинальных решений – сделать широкоформатную фотографию на фартуке. Это во –первых сделает кухню исключительно оригинальной, во-вторых, поможет отвлечь внимание от мебели и «разбавить» интерьер, в-третьих, возможность фантазии в данном случае безгранична – главное подобрать подходящего качества фотографию… Но как разместить фотографию на стене? Одним из первых решений было размещение напечатанного плаката (или, если хотите баннера) с фотографией между двумя полотнами оргстекла. Конечно, это оказалось, как говорится дешево и сердито, однако не идеальная прозрачность оргстекла, помутнение со временем, негерметичность с торцов, а также возможные дефекты полотна, не позволяющие полностью прижать плакат, сделали такую технологию малопригодной для этих целей. Одним из выходов может оказаться замена оргалита на обычное (но травмобезопасное!) стекло. Все недостатки оргалита при этом исчезают, однако появляется проблема крепежа: сверлить стекло нужно в мастерской, а значит нужно абсолютно точно, до миллиметра, знать, где будет расположена розетка, отверстие для полок, а также мест крепления стекла к стене. Однако, с точностью до миллиметра это сделать довольно трудно – качество стен в наших квартирах оставляет желать лучшего.

Также есть и третий вариант – использование фотоплитки, то есть керамической плитки с фотоизображением. Конечно, этот вариант наиболее дорогой из всех, поскольку каждое панно – это практически авторская работа, сделанная вручную.

Дизайн фартука из фотоплитки допускает различные варианты:

1. Выполнение панно во всю длину фартука. Наиболее эффектный вариант и масштабный вариант. Смотрится очень здорово, особенно, если панно немного продолжить на соседней стене. Наибольшей проблемой в этом случае становится поиск подходящей по размеру (качеству) фотографии. Для качественной печати фартука три метра длинной потребуется фотография в 9000 точек по длине. Таким качеством обладают только панорамные фотографии, которых не так много в природе, поэтому придется либо ограничить себя в выборе, или смириться с тем, что на расстоянии полуметра от фартука глаз будет видеть нечеткость фото.

Выходом из ситуации с недостаточным разрешением фотографии может послужить дизайнерский рисунок или панно, сделанное дизайнером из нескольких одинаковых фотографий, как например это:

или

2. Выполнение панно в части фартука. Такой вариант более экономичен и может применяться на фартуках любой конфигурации. В незакрытой панно части фартука можно использовать обычную плитку. Вот пример такого дизайна:

3. Сочетание фотоплитки и серийной плитки. В этом случае неважно, какова длина фартука кухни, поскольку Вам стоит заказать только отдельные питки (или небольшие картины из 4 плиток) и комбинировать их с обычной плиткой. Такой вариант довольно интересен, недорог и здесь Вам потребуется фантазия, поскольку вариантов бесчисленное множество! Единственным недостатком такого варианта станет подбор серийной плитки подходящей толщины, чтобы фотоплитка не выступала и не утопала в основном фоне.

Статья предоставлена компанией АртКерамика

укладка настенной плитки рязань

укладка паркета рязань

Wed, 09 Jun 2010 09:22:47 GMT

Какими быть дренажным системам — твёрдыми или упругими?

Проблема отведения дождевой или талой воды особенно актуальна в средней полосе России, где из-за близкого стояния грунтовых вод и выпадения осадков земля перенасыщается влагой. В результате происходит заболачивание местности, что отрицательно сказывается как на фундаментах зданий и сооружений, так и на зелёных насаждениях. От переувлажнения почвы загнивают корни деревьев, гибнут цветы и газонная трава. В подвальных помещениях домов образуется плесень, которую невозможно вывести без принятия специальных мер, а именно — проведения работ по отводу лишней воды.

Не меньшие проблемы атмосферные осадки вызывают и в городе. Потоки воды на тротуарах мешают прохожим, а на проезжей части препятствуют движению автомобилей. Таким образом, водоотведение является важной задачей в любых населённых пунктах, и подойти к её решению следует с особой ответственностью. Для этих целей разрабатывается система поверхностного дренажа, предназначенная для отведения воды на дорогах, тротуарах, газонах садовых участков и непосредственно около домов или коттеджей.

Поверхностный дренаж подразделяется на точечный и линейный. Точечный дренаж необходим для сбора воды на локальных участках – под крышными водостоками, в придверных приямках, под поливочными кранами. Для отведения воды на больших площадях применяется линейный дренаж. Каждый из этих видов водоотвода предполагает использование своих элементов: для точечного это дождеприемники и трубы, для линейного – система заглубленных желобов.

Дождеприемники представляют собой ёмкости с отводами для подсоединения к ливневой канализации. Сама же канализация состоит из ПВХ-труб, собранных и уложенных в траншею под уклоном. После сборки труб они засыпаются грунтом, но перед этим проходят проверку на герметичность: вода, вылитая в дождеприемник, должна в том же объеме выйти на выходе. Важными элементами системы являются пескоуловители, задерживающие не только принесённый водой песок, но и мелкий мусор, способный вывести ливневку из строя.

В зависимости от места применения выбираются дождеприёмники из пластика или чугуна. Первые актуальны для использования на загородных участках, газонах, территории возле домов. Вторые, благодаря своей прочности, незаменимы на автомобильных дорогах с большой нагрузкой. Коррозионная стойкость чугуна позволяет дождеприёмникам выдерживать агрессивное воздействие дорожных солей, а высокая плотность материала обеспечивает сопротивление к истиранию и морозостойкость.

Линейный водоотвод состоит из заглубленных желобов, закрепленных цементным раствором или вмонтированных в дорожки и отмостки. Для удобства хождения людей сверху устанавливают стальные или чугунные решетки.

Сами желоба изготавливают пластика или бетона, и оба вида изделий имеют свои преимущества. Пластиковые каналы (желоба) подходят для устройства линейного водоотвода практически на любой территории: в загородном жилом строительстве, на территориях АЗС и автостоянок, промышленных предприятий и закрытых парковок. Они способны выдерживать высокие нагрузки и, благодаря упругости материала, имеют стойкость к ударам – даже сильным и резким. Пластиковым желобам не страшно воздействие химически активных веществ, часто применяющихся на станциях техобслуживания и АЗС. Материал, из которого производятся каналы, выдерживает температуры от —40° до 95°C и не изменяет своей структуры даже после нескольких сотен циклов замораживания-оттаивания. Применение лёгких желобов позволяет организовать систему водоотвода на больших площадях без значительных транспортных расходов, что является ещё одним их преимуществом.

Однако на территориях с самыми высокими классами нагрузки не обойтись без бетонных каналов. Изготавливаемые на современном оборудовании, они отличаются высочайшим качеством, большой прочностью и долговечностью. Для получения такого результата используется метод вибропрессования: полусухая бетонная смесь подвергается вибрации в прессформе под действием высокого давления. Готовые изделия имеют максимально низкое, практически нулевое влагопоглощение, а значит, повышается их устойчивость к перепаду температур и морозостойкость. Вибропрессование обеспечивает гладкую поверхность каналов, благодаря чему они прекрасно отводят воду и не обрастают тиной даже после многолетнего применения. И, наконец, повышается точность геометрических размеров изделий, что позволяет создавать эффективные системы водоотводов без зазоров и щелей.

Именно такие каналы выпускает компания «Гидролика». Основанная в 2005 году, она уже успела зарекомендовать себя как производитель надёжных элементов водоотводящих систем для различных видов дренажа. Качество её продукции оценили многие серьёзные организации, работающие в области строительства, проектирования и ландшафтного дизайна, а демонстрируемые на выставках пластиковые и бетонные каналы вызывают огромный интерес у представителей не только отечественных, но и зарубежных компаний. Отлично продуманный ассортимент товаров позволяет предлагать изделия для устройства дренажа как в частном строительстве, так и на крупных объектах различного назначения.

Пластиковые и бетонные каналы (желоба) от компании «Гидролика» выпускаются в нескольких вариантах. Там, где нет необходимости или возможности устанавливать желоба большой глубины – на подземных автостоянках, многоуровневых паркингах, на местности с каменистым грунтом – идеальным решением становятся мелкосидящие каналы.

Для отвода дождевых и талых вод с садовых участков, городских парков и скверов, а также с территорий промышленных предприятий созданы бетонные и пластиковые желоба серии Стандарт 100. Полимерные изделия выдерживают нагрузку от проезжающих легковых автомобилей, а повысить их устойчивость позволяют специальные стальные насадки, устанавливаемые на края каналов. Там, где прочности пластика может быть недостаточно, применяются бетонные каналы Стандарт 100.

Увеличенная глубина и ширина лотков серии Стандарт 200 позволяет создавать системы для отвода больших объемов воды. Наличие дополнительных ребер жесткости обеспечивает высокую прочность изделий, а для соединения с трубами локальной канализации на дне и боках каналов предусмотрены специальные отверстия. Бетонные желоба представлены сериями Big и Super: они незаменимы на автостоянках и автозаправочных станциях с большой посещаемостью, территориях транспортных терминалов и в аэропортах. Для максимальной защиты от механических воздействий в комплект серии Super входят специально разработанные и выпущенные стальные насадки.

Разработка и создание системы поверхностного дренажа решают проблему отведения дождевых и талых вод в городе или за его пределами. Однако вопрос эффективности действия водоотвода и срок его службы напрямую зависит от качества выбранных материалов. Сомнительная экономия может привести к необходимости скорой замены отдельных элементов и даже целого водоотвода, что вызовет лишние проблемы и дополнительные затраты средств и сил. Компания «Гидролика» гарантирует высокое качество изделий собственного производства, их долговечность и эффективность работы. Поверхностный дренаж, сооруженный с применением её бетонных и пластиковых каналов, решит задачу водоотведения там, где это необходимо. А это значит, что бороться с сыростью больше не придётся.

Предоставлено компанией Гидролика

укладка паркета рязань

скачать укладка плитки рязань

Wed, 09 Jun 2010 09:20:43 GMT

Производство тротуарной плитки методом вибролитья.

Производство тротуарной плитки методом вибролитья – это очень прибыльный и быстроокупаемый бизнес.

Производство тротуарной и фасадно-облицовочной плитки за последние годы превратилось в самостоятельную отрасль промышленности с большим числом предприятий, выпускающих обширную номенклатуру фигурных элементов мощения.

Это направление находится в периоде быстрого роста и совершенствования.

В наше время наилучшее решение для благоустройства тротуаров, современных жилых комплексов, коттеджей, дач, и фасадов зданий — стало использование различной конфигурации и цветовой гаммы тротуарной и фасадно-облицовочной плитки.

В недалеком прошлом в основном использовалась серая тротуарная плитка, но времена изменились. На смену серому цвету приходят красивые, сочные, радующие глаз цвета. Настоящая технология разработана на основании лабораторных испытаний сырья, выпуска опытно-промышленной партии плитки и полного цикла их испытаний.

Технология предусматривает производство тротуарных плит из цемента, гранитного щебня, песка, пластификатора, красителя и воды с последующим твердением в естественных условиях.

Технология предусматривает производство плит бетонных тротуарных, полностью соответствующих ГОСТ 17608—91

плитки инструкция по укладке рязань

Thu, 03 Jun 2010 09:32:57 GMT

Натуральный камень в ландшафтном дизайне – природа простоты

Важность ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн – это способ создать гармоничное пространство, используя натуральные (природные) элементы. Высший класс в ландшафтном дизайне – тонкое сочетание всех элементов (камень, стекло, растения, вода), когда создается законченная картина, наполненная смысловыми акцентами.

Создать красивый природный уголок – дело не из легких. Здесь нужно учитывать множество технических факторов, обладать яркой фантазией, уметь совмещать различные природные элементы. Натуральный камень – это универсальный помощник ландшафтного дизайнера. Он помогает придать законченный вид ландшафтной картинке, а элементы из натурального камня расставляют логические акценты в композиции.

Натуральный камень — идеальный материал для использования в ландшафтном дизайне

Натуральный камень является тем связующим звеном, что объединяет все элементы ландшафтной композиции. Преимуществ использования натурального камня масса, а вот недостатков абсолютно нет.

Натуральный камень идеально сочетается любыми материалами – дерево, металл, стекло. При помощи натурального камня оформляются как цветочные композиции, так и водные объекты.
Разнообразие оттенков, предлагаемых натуральным камнем, дает возможность ландшафтному дизайнеру создать любую картинку. Мощение природным камнем дорожек, создание мозаики с различными цветовыми оттенками – все это под силу натуральному камню.
Натуральный камень, используемый в ландшафтном дизайне – мрамор, гранит, известняк – долговечен, не требует специального ухода, стоек к непогоде и перепадам температур.
В ландшафтном дизайне используют как необработанные камни (валуны), так и обработанные для мощения дорожек, площадок, создания фонтанов, скульптур, скамеек, беседок.

Дорожки и площадки из натурального камня

Натуральный камень открывает широкие возможности для мощения дорожек. Помимо богатой цветовой палитры, стойкости к истиранию и перепадам температур известняк, мрамор и гранит прекрасно поддается различного рода формовке. Так, мощение природным камнем может выглядеть и как гранитная брусчатка, и как изысканное мозаичное панно. По форме плитка из натурального камня может представлять катушку, бочонок, веер, клевер, дельфина или трапецию.

Дорожки и площадки из натурального камня выкладываются ровными плитками, брусками, либо же специально созданными грубыми булыжниками, что придает ландшафту естественность.

Сочетание однородной фактуры камня дорожек и других садовых элементов – скульптуры, скамейки, беседки, придадут ландшафту законченный вид.

Садовая дорожка – это сложное техническое сооружение, поэтому к выбору материала для дорожки и специалистов по ее укладке необходимо подходить со всей тщательностью. Специалисты должны определить качество почвы и уровень грунтовых вод.

Именно от их состояния зависит можно ли сэкономить и сделать облегченное мощение природным камнем или же выкладывать дорожку с соблюдением полного технологического цикла (с засыпкой щебня, песка, дренажа и прочее). Так же должно быть учтено и целевое назначение дорожки. Дорожка для сада или подъезд к гаражу будут отличаться и материалом изготовления, и способом монтажа, ведь нагрузка на камень будет абсолютно разная.

Плитка для мощения имеет множество разновидностей, среди наиболее распространенных: гранитная брусчатка, паркет, волна, классика, тюльпан. Способов укладки плитки тоже довольно много, большую популярность завоевали паркетная укладка, веер, корзинка, английская перевязка.

Надо сказать, что в моду начал входить метод узорной кладки, который заключается в том, что при мощении в плитку одного вида делают вставки из щебня, морской гальки, натуральных камней, цветного стекла. Таким образом оформляют дворики-патио (внутренние дворы загородных домах и коттеджах).

Садовые дорожки помимо функциональной нагрузки несут и еще одну важную эстетическую задачу. С их помощью можно преобразить любой ландшафт, сделать его более интересным, скрыть недостатки местности.

Скульптуры из натурального камня

Скульптура в саду – это некие метки, смысловые акценты, то, за что цепляется глаз. Если та же мощеная дорожка создает общий колорит, то скульптура из натурального камня воплощает дух всего ландшафтного пространства.

Для создания малых архитектурных форм в основном используют мрамор и гранит, опять же благодаря их отличным качествам – различной цветопередаче и стойкости к перепадам температур. Что поставить в саду? Иногда именно ландшафт располагает к тому, чтобы населить его персонажами из легенд и мифов, либо античными богами, а может вообще разместить в саду мраморных львов, собак, змеек и ящериц?

Здесь все зависит от вашей фантазии и тех задач, которые должен решать сад. Уголок для активного отдыха и спокойного времяпрепровождения будут отличаться коренным образом, в том числе и наполнением скульптурами.

Фонтаны из натурального камня

Вода и камень – самое древне сочетание двух казалось бы таких разных материй. Фонтан призван объединить эти два начала.

Искусство создания фонтанов принадлежит древним грекам. Именно им удалось совместить красоту камня и льющейся воды. Облицованный мрамором или гранитом, украшенный скульптурами, фонтан станет центром сада или двора. Он, несомненно, привлечет внимание, подчеркнет вкус хозяина.

Различают несколько видов фонтанов:

Комнатные. Это особый элемент интерьера, который способствует созданию оптимальной влажности в помещении.
Бегущая вода. Своеобразное водное сооружение, которое призвано имитировать естественные водные объекты – родники, ручьи, водные каскады. Бегущая вода весьма востребована в ландшафтном дизайне.
Водопады. Искусственно созданные водопады, основной акцент на эффект падающей воды.
Классические фонтаны. В основе каждой модели – водная композиция, обрамленная соответствующей архитектурой. Облицовка – гранит, мрамор.
Скульптурные (архитектурные фонтаны). Главный акцент в таких фонтанах сделан на скульптуру. Вода в таком фонтане – дополнительный выразительный элемент.
Плавающие фонтаны. Украшают естественные водоемы, зачастую служат для аэрации стоячей воды.
Динамические (светодинамические, музыкальные) фонтаны. Верх фонтанного искусства, совмещающие красоту классических фонтанов и технические возможности – изменение высоты и наклона водный струй, музыкальное и световое сопровождение.

К выбору места для фонтана надо отнестись с особой тщательностью. Поскольку кроме эстетической функции он несет в себе и функцию водного объекта. Не стоит располагать фонтан непосредственно под деревьями – опадающая листва будет постоянно загрязнять воду, нарушит биологическое равновесие, если фонтан предполагает наличие водных растений. Так же корни деревьев могут повредить подземное основание фонтана.

Статья предоставлена ГК «КАМ»

технология укладки плитки на пол рязань

Thu, 03 Jun 2010 09:31:48 GMT

Гранитная брусчатка – дорога сквозь века

Брусчатка: характеристики, область применения

Брусчаткой называют специальный дорожно-строительный материал, выполненный из особо прочных горных пород (гранит, базальт) в виде брусков. брусчатки стандартны: длина 15—30 см, ширина 9—15 см., высота 10—16 см. Брусчатка производится методом колки на специальных камнекольных машинах, после чего лицевые грани и края притесываются. Брусчатка – это универсальны материал, который используется на наиболее грузонапряженных дорогах, гранитная брусчатка применяется для мощения городских улиц, площадей, садовых дорожек. Самая известная в России площадь, где покрытием используется гранитная брусчатка – Красная площадь.

Достоинства брусчатки из натурального камня по сравнению с искусственными материалами

Натуральный камень, используемый для брусчатки – это гранит, базальт, диабаз. Это особопрочные горные породы не склонные к истиранию, стойкие к внешним воздействиям. Помимо этого брусчатка, уложенная около дома, офисного здания или в саду придает пространству эстетичный, ухоженный вид.

Гранитная брусчатка (брусчатка тротуарная) имеет массу неоспоримых преимуществ.

Обладает устойчивостью к давлению, вибрации, перепадам температур, окислительным процессам, ударным нагрузкам.
При необходимости проведения подземных работ гранитная брусчатка демонтируется после чего собирается в том же месте без изменения вида дорожки.
В отличие от асфальта гранитная брусчатка летом при нагреве не размягчается, выделяя летучие нефтяные пары.
Гранитная брусчатка – это естественное, натуральное покрытие, не нарушающее потребность зеленых насаждений в водообмене.
Брусчатка тротуарная весьма легка в укладке, монтаж осуществляется как в ручную, так и при помощи плиткоукладочных машин.
На поверхности гранитной брусчатки исключается появление луж. А наличие зазоров дает возможность воде проникать и испаряться сквозь плиточное покрытие.
Натуральный камень гранит, из которого в основном изготавливается брусчатка, долговечен, срок службы такого покрытия исчисляется веками, морозостойкость брусчатки достигает до 300 циклов.
При использовании гранитной брусчатки исключает подъем грунтовых вод.
Гранит славится и высокими декоративными свойствами. Различная расцветка этого натурального камня дает возможность выложить дорожку или площадку требуемым с точки зрения ландшафтного дизайна цветом.

Брусчатка из камня различных пород

Для мощения используют более десяти пород натурального камня. В России традиционно для изготовления брусчатки используют кварцит, песчаник, гранит.

Кварцит – это горная порода, образованная вследствие изменения осадочных и магматических пород под воздействием давления и температуры. Кварцит весьма разнообразен в цветовой гамме. Встречаются серые, розовые, желтые, малиново-красные, вишневые и даже белые кварциты. При обработке кварцита для брусчатки используется прием скалывание, который значительно осветляет фон камня. Кварцит – это весьма твердый и долговечный камень, что дает возможность широко применять его в строительстве.

Песчаник – осадочная горная порода, представляющая собой сцементированные обломки песчаной размерности. Связывающим (цементирующим) веществом являются глинистый материал, оксиды железа, кремнезем. Именно цемент придает кварциту окраску – в основном белую или серую, реже желтую, бурую, красную или зеленую. Песчаник используют для изготовления брусчатки и бордюрного камня.

Гранит - это горная порода, состоящая из трех минералов — полевого шпата, кварца, слюды. Такое сочетание дает граниту отличные свойства, такие как прочность, износостойкость, богатая цветовая палитра. Гранитная брусчатка – это проверенный временем бренд. Мостовые и площади, созданные еще в Средневековье, до сих пор не потеряли своих свойств.

Какой камень предпочтительнее для мощения решается согласно задач, которые должно выполнять дорожка или площадка, немаловажную роль играет и стилевое решение всего ландшафта. Гранитная брусчатка – это универсальный вид дорожного строительства. Используя именно гранит можно добиться отличного сочетания качества покрытия и цветового соответствия.

Любой натуральный камень используют для мощения в обработанном (колотом, пиленом, термообработаном), и в необработанном (плитняк) виде.

Для мощения используются три варианта укладки рядная, веерообразная и произвольная. Каждый вариант в свою очередь имеет свои разновидности, которые выкладываются согласно изменению ширины швов между камнями. Так, бордюрная брусчатка может быть выложена сегментно-дуговидным или чешуевидно-дуговидным рисунком, можно так же вымостить узор в виде кругов, полукружий.

Виды брусчатки

Колотая (все грани колотые). Это классический вид брусчатки, выполненный в виде кубика не совсем правильной формы с размерами 10*10*10 см с допустимыми отклонениями в 1 см по любой стороне. Иные размеры колотой брусчатки 5*5*5, 10*10*5, 7*7*7 см. Колотой брусчаткой выкладываются узоры в виде веера, волн, шахматной доски.

Пилено-колотая - из слэба (боковины колотые, верх и низ пиленый, верх термообработанный)

Пилено-колотая - из «карандаша» (боковины пиленые, верх и низ колотые)
Размеры лицевой поверхности брусчатки 100*100 мм, 200*100 мм. Стандартная толщина толщиной 60 мм., она дате возможность заезда на поверхность, уложенную брусчаткой, грузовых автомобилей.

Полнопиления (все грани пиленые, верх термообработанный). Имеет вид кирпича со стандартным размером 20*10*6 см, возможный допуск с +-1 мм по лицевой части. Этот вид брусчатки укладывается такими типами рисунка как, «ковер», «вразбежку», «паркетка-елочка». Полнопиленая гранитная брусчатка — самый дорогой вид камня, поскольку для его создания используется алмазный инструмент.

Статья предоставлена ГК «КАМ»

укладка мозаичной плитки рязань

Thu, 03 Jun 2010 09:30:25 GMT

Как резать кафельную плитку. Советы по сверлению и резке плитки.

Резка кафельной плитки

Прежде чем резать кафельную плитку, замочите ее в воде. Выдержав ее там минут 40—60, можно надрезать ее роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, ломайте плитку, она распадется точно по линии надреза.

Настенную стеклянную или кафельную плитку можно резать обычным роликовым стеклорезом. Разметка производится по эмали мягким карандашом или маркером. Затем плитку нужно положить на доску или фанерку, чтобы стеклорез не смог повредить поверхность стола.

Основные правила резки:

Линия надреза должна находиться не ближе 1—0,8 см от края плитки.
Надрез делается только один. Равномерно надавливая на стеклорез и прокатывая его от дальнего края плитки к себе так, чтобы на эмали осталась видимая канавка.

Для того, чтобы разломить плитку по линии надреза, нужно подложить под нее спичку или небольшой гвоздик и слегка надавить с двух сторон от линии. Для резки напольной кафельной плитки применяют резак для плитки (плиткорез). Основное отличие этого прибора от стеклореза состоит в том, что колесико плиткореза значительно больше по размерам (1,5 см в диаметре). Эта особенность позволяет резаку делать прокол на большую глубину. Сам плиткорез напоминает щипцы (см. рис.1), так как снабжен механизмом, который позволяет разламывать плитку после нанесения надреза. Он состоит из уголка на верхней части щипцов и металлического зуба на нижней. Для резки напольной плитки уголок должен быть выполнен из металла! Это важно, так как в продаже имеются плткорезы с пластмассовым уголком. Они предназначены для резки более тонкой настенной плитки.

Как правило, плиткорезы комплектуются металлической линейкой-ограничителем для так называемой серийной резки, то есть когда необходимо нарезать плитку одинакового размера (например, на бордюр).

В продаже имеется стационарный вариант плиткореза (см. рис.2). Он позволяет резать плитку с меньшими потерями и более точно. Технология резки несколько отличается: плитка размечается, устанавливается на основание, плотно прижимается к линейке-упору, резка производится от себя в сторону линейки, ломается плитка на конце среза легким надавливанием на рычаг при помощи уголка, расположенного на рычаге (см. рис.2). Для сверления круглых отверстий в плитке применяют специальный инструмент (балерину).

Отверстие в кафельной плитке

Как сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее? Простой способ заключается в следующем. Острым концом метчика или углом лезвия зубильцем на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовыми наплавками. В плитке, которая еще не установлена на стену, лучше разделывать отверстие, держа сверло просто в руке.

Предоставлено сайтом Левша

укладка плитки по диагонали рязань

Thu, 03 Jun 2010 09:29:30 GMT

Укладка кафельной плитки. Популярно и доступно о том, как класть кафельную плитку на стены и пол

Укладка плитки на пол

Знаете ли вы, что керамическая плитка по степени ударопрочности делится на четыре класса? Самая «слабая», относящаяся к первому классу, обычно используется в ванной комнате, а ударопрочную плитку четвёртого класса, как правило, кладут у входа в учреждение.

Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчёта, ноторая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. Швы заделываются на следующий день специальным герметиком или чистой цементной смесью при помощи резинового шпателя. Для широких швов (от 4—5 мм) в цементную смесь добавьте немного песка.

Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную стене линию, доходящую до противоположной стены.

Отрежьте аккуратные куски кафеля для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды кафеля на стене и на полу были строго симметричны.

Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.

Все плитки должны быть уложены на одном уровне. Осадить плитки можно лёгкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.

У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на кафеле. Нанесите необходимые размеры на плитку. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.

Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

Прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на поверхность много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

Укладка плитки на стену

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку. На полу в нашем случае уложена плитка размером 20х20 см, по цвету сочетающаяся с настенной.

Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования — в нашем случае это зеркало. Стены редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на стену с зазором 1—2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать плитку на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

Однако, если вы предпочитаете всё делать по науке, положите все плитки, за исключением тех, что придётся отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону плитки нанесите линию отреза.

Есть любители pазделять пополам нецелую плитку и офоpмлять повеpхность симметpично. Hа мой взгляд, это неэстетично да еще и тpудоемко. Пpавильнее найти самый «видимый» угол и класть от него, пpяча pезаные в менее заметные углы.

С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего ряда клеем, поверните крестовины к стене и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение на стене.

Обязательна pазметка стен для схождения pядов плитки по пеpиметpу. Пpи pазметке употpеблять не идеальный pазмеp плитки, а pеальный — измеpенный на нескольких плитках: уложенных на pовной повеpхности с установленными кpестиками. Пpи pазметке надо учитывать, что темпеpатуpные колебания необходимо компенсиpовать во внутpенних углах либо эластичным геpметиком вместо фуги, либо тpимом для pазмеpов стен более 3 м. Фуга колеpуется — поэтому не стоит изводить себя поисками готовой по цвету фуги под оттенок плитки. Пpоще купить колеp и довести белую фугу до нужного оттенка самостоятельно. С тpимами сложнее — их пpидется подбиpать.

Очертите положение зеркала и начинайте укладку плитки с первого нижнего ряда. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.

Приклейте один из двух вертикальных рядов, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность ряда при помощи уровня. Для поддержки кафеля можно использовать маленькие гвозди.

Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите плитку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.

После того, как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите плитку к розетке, не приклеивая ее. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.

Нанесите на обратную сторону плитки место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте плитки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.

Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что поверхность, на которую вы его будете крепить, и приклеенная плитка высохли.

Промажьте угол 0,5м.кв клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению клея.

После того, как вы нанесёте клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой, либо кулаком.

Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

Оформление внешнего и внутреннего углов

Для отделки внутpенних и внешних углов можно пpименить тpимы (синего цвета) - пластиковые полосы, делающие вид угла, особенно внешнего, более симпатичным. Гибкий гребешок сверху обеспечивает плотное прилегание к настенной или половой плитке.

По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.

Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.

Фуговать щели - еще та pаботка. Если иметь сpеди пpиспособлений пустую тубу из-под геpметика и пистолет для выдавливания, дело навеpняка пойдет веселее. Тубу для следующего захода заполнять на кондитеpский манеp — опустив внутpь полиэтиленовый кулек с фуговкой и обpезанным уголком и выдавливать, постепенно вынимая кулек для одноpодного, без пузыpей воздуха, заполнения тубы.

Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом — таким образом можно совсем снять покрытие.

Очень неожиданный, хотя, если поpазмыслить, совеpшенно закономеpный pезультат дает pешение класть плитку с шахматной оpиентацией pисунка. Это смотpится неплохо, если pисунок нежный и нечетко выpаженный. А хитрость в том, что пpи укладке неполных плиток остается обpезь с pазных стоpон. Из нее можно очень многое пустить в ход. Экономия — потpясающая, и нет сожаления по поводу кучи больших отpезанных частей, не подходящих по оpиентации pисунка. Hапpимеp, нижний pяд пpи pазметке от потолка получился «половинками» плиток. Пpи одинаковой оpиентации вы имеете кучу одинаковых отpезанных «низов». Пpи шахматной оpиентации отходов не будет. Аналогично для веpтикальных pезов.

Предоставлено сайтом Советы мастеру

укладка теплого пола под плитку рязань

Thu, 03 Jun 2010 09:26:47 GMT

мастер по укладке плитки рязань

Thu, 03 Jun 2010 09:25:38 GMT

Правильная укладка керамической плитки

Правильная укладка керамической плитки является основой долговечности эксплуатации данного покрытия. Укладка керамической плитки — процесс достаточно сложный, который предполагает работу квалифицированного мастера. Если Вы желаете сами произвести укладку керамической плитки, то мы предлагаем Вам рассмотреть некоторые основные принципы, правила и пожелания, которые помогут Вам минимизировать проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе данной работы. После того, как Вы приобрели плитку, которая наиболее подходит для Вашего проекта, необходимо запланировать объём и последовательность работ по укладке. Постараемся Вам в этом помочь.

Во-первых, необходимо определить какие инструменты и материалы Вам будут необходимы. Мы предлагаем следующий перечень:

Инструменты и оборудование:

Рулетка и металлическая линейка или рейка с делениями для использования в качестве измерителя.
Спиртовой фломастер для разметки на плитках.
Отвес для точных вертикальных линий или спиртовой уровень для горизонтальных и вертикальных линий.
Ручной резак.
Рамочная пила и полотно для распиливания плиток, чтобы придать им нужную форму.
Кусачки для плиток.
Губка или резиновый мастерок для нанесения раствора.
Шпатель.
Полоска с абразивным слоем для обработки срезов плитки, которые будут подвергнуты подрезке.
Монтажные рукавицы / перчатки для строительных работ

Материалы:

Плитка керамическая.
Клеящая строительная смесь для монтажа плитки, соответствующая специфике материала поверхности облицовки (бетон, дерево, кирпич, металл, стекло, фанера и т.д.), а также параметрам самой плитки и условиям эксплуатации (интерьер, экстерьер, бассейн и т.д.). Здесь необходимо строго следовать рекомендациям производителя.
Силиконовый герметик.? Герметик для заделки краев ванн, раковин и т.д. или герметизирующая лента ПВХ для ванн.
Отделочный профиль для внешних углов.
Затирочный раствор для швов (водостойкий, если это необходимо).
Распорки между плитками.
Малярная лента

Во-вторых, определить, какая необходима подготовка основы площади облицовки (стяжка, укрепление, выравнивание и т.п.).

В-третьих, необходимо определиться с техникой укладки плитки: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельная или диагональная укладка. Следует подчеркнуть, что тип и направление швов имеют большое значение с эстетической, технической и экономической точек зрения. Например, кладка вплотную (без швов) подчеркивает непрерывность поверхности, она экономична и ускоряет выполнение работ. Однако у нее есть недостатки: трудности в достижении прямолинейного шва, а также его заделке; жесткость, статичность облицованной поверхности — в этом случае поверхность ведет себя как монолитная конструкция и при малейшей деформации может произойти разрушение плитки. Так, европейские и американские стандарты запрещают укладку плитки методом «без швов».

Обычно швы имеют ширину 1,5 — 3 мм, а при керамических плитках больших размеров — 5 мм. Это зависит от Вашего желания, а также от условий дальнейшей эксплуатации облицованной поверхности: чем выше перепад температур, чем выше нагрузка на поверхность (пол, пешеходная зона, ступени:) - тем большая рекомендуется ширина швов.

Перечислим основные правила и рекомендации по работе с керамической плиткой:

Основа, на которую будет укладываться плитка должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления плитки с поверхностью. Поверхности стен или стяжка должна быть идеально ровной, без пустот или раковин.
Основание облицовки должно обладать достаточной несущей способностью.
Поверхность облицовки рекомендуется покрывать специальными грунтовочными эмульсиями. Грунтовка укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием.
Плитки должны быть очищены от упаковочного материала, парафина, который широко используется для предохранения от царапин во время транспортировки.
Работа должна производится при хорошем освещении.
Прежде чем приступить к укладке плиток на стену, нужно точно запланировать расположение плиток. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (т.е. обрезание плиток производим с обеих сторон).
Укладку начинаем снизу, но со второго ряда плиток. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток будем приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть, в случае необходимости, неровные края напольных плиток, которые обрезать идеально ровно сложнее, из-за твёрдости напольной плитки. Рекомендуется также наметить карандашом на стене несколько вертикальных линий, что позволит контролировать отклонение укладываемых плиток от вертикали, применяя строительный метр.
В процессе укладки важно соблюдать рекомендации производителей всех смежных используемых материалов: инструментов, клеящих смесей, затирок, материалов для заполнения расширительных швов и т.д.
Любая плитка может укладываться лишь в том случае, если температура основания, материала и помещения соответствует пределам, указанным производителем. Тем не менее, укладка плитки при температуре ниже +5 градусов Цельсия недопустима, вот почему все наружные работы (например, облицовка ступеней крыльца) производятся только в теплое время года.
Прежде, чем приступить к креплению плитки, необходимо подготовить клейкий раствор. Для этого необходимо тщательно размешать сухую смесь с водой, в соотношении, указанном производителем. Необходимо отметить, что использовать надо только смесь, специально предназначенную для того или иного вида керамической плитки.
Клеевую смесь лучше наносить на поверхность площадью не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства 10—30 минут (в зависимости от типа основания, состава клеящего раствора, а также влажности и температуры воздуха).
Для улучшения сцепления различных поверхностей на основание наносится тонкий контактный слой, в который с помощью зубчатого шпателя под углом 40—60 градусов наносится клейкий раствор толщиной 2—5мм. При этом необходимо соблюдать параллельность дорожек с направлением укладки облицовочных плиток/элементов.
Выбор номера шпателя зависит от размера плитки, чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя. Чтобы швы были одинаковыми, применяются специальные дистанционные крестики (раскладки) разной толщины.
Облицовочные элементы постепенно вкладываются в нанесенный слой раствора, выравниваются, вдавливаются и слегка простукиваются (лучше специальным резиновым молотком) для того, чтобы обеспе6чить полный и равномерный контакта клейкого раствора с поверхностью прикрепляемого элемента.
Периодически обязательно проверяйте правильность укладки, не нарушены ли углы, горизонталь, вертикаль, рисунок, схема укладки.
Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел. Чтобы правильно приклеить плитку, клеевой раствор должен быть нанесён на всю поверхность плитки.
Для вырезки круглых отверстий в плитке используйте специальные кусачки, выкусывая отверстие миллиметр за миллиметром, дрель со специальной насадкой-фрезой или лобзик со специальной вольфрамовой пилой.
Принципы укладки напольных керамических и других плиток на пол, такие же, как при укладке стеновых керамических плиток. Укладку напольных плиток начинаем от наиболее заметного угла в помещении, согласно ранее описанных принципов.
В случае укладки напольных плиток на системах отопления с обогреваемым полом, следует применять специальный клеевой раствор. Он характеризуется повышенным сцеплением с основанием и эластичностью, а также — что очень важно — выравнивает напряжение основания, вызванное разницами температур.

Внимание! Нельзя укладывать плитки при включённом отоплении с обогреваемым полом. Нельзя включать отопление до полного «схватывания» клеевого раствора.

Последний этап укладки керамических стеновых плиток — это укладка первого — цокольного ряда плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут прикрыты «цокольной» плиткой.
Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток, можно приступать к заполнению швов, используя замазку для швов нужного цвета.Заполняем швы при помощи резинового шпателя. Излишки раствора собираем и ещё раз заполняем швы.
Когда раствор немного подсохнет через (15 — 30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки (с большими порами), немного смоченной чистой водой.
Замазка швов между напольными плитками производится по те же принципам, что и для плиток стеновых. Заполнение раствором швов между напольными плитками и следующие этапы очистки являются аналогичными, как и для стеновых плиток.
Соединение между стеной и полом в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната и т.п.), должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность шва. Для этого подходит силиконовая уплотняющая масса. Масса в избытке наносится на шов. С помощью ручного опрыскивателя силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью плиток увлажняем водой с добавлением мыла. Такое увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток. Остатки силикона собираем специальным инструментом, который, удаляя лишний силикон, придаёт шву желаемую форму.
Инструменты следует мыть непосредственно после работы.

Внимание! Клеящие смеси содержат цемент. При взаимодействии с водой возникает щелочная реакция, поэтому необходимо обязательно защищать кожу и глаза.

Желаем Вам успехов в реализации Ваших замыслов!
Предоставлено компанией БелТоргКерамика

дизайн укладки плитки рязань

Thu, 03 Jun 2010 09:24:41 GMT

Обратная сторона плиточных покрытий

Покрытия из керамической плитки, натурального камня или стекломозаики красивы, удобны в эксплуатации, гигиеничны и экологичны. Однако их долговечность напрямую зависит от того, какой состав для укладки был использован и насколько грамотно были проведены облицовочные работы.

Для того, чтобы не ошибиться при выборе клея, необходимо учесть множество факторов, в том числе особенности эксплуатации и свойства материала покрытия. Этим вопросам был посвящен семинар «Материалы Mapei для укладки керамической плитки и натурального камня», по материалам которого написана данная статья.

Выбор клея

На выбор клея влияет целый ряд факторов: тип облицовочной плитки, её размеры, тип основания, на которое она будет уложена, условия эксплуатации и даже условия проведения работ. Кроме того, следует учитывать, сколько времени имеется до начала использования покрытия: при сжатых сроках необходимы особые материалы.

Тип облицовочной плитки

Наименее требовательным облицовочным материалом является керамическая плитка, для приклеивания которой подойдет стандартный цементный клей класса С1 (согласно европейской классификации E№ 12004), например MAPEKLEY Extra. А вот материалы с низким водопоглощением (керамогранит, фарфор, стеклянная мозаика) требуют использования цементного клея класса С2 (с повышенной адгезией).

Формат плитки

Если для облицовки плиткой небольшого формата вполне подойдет обычный клей, то приклеивание крупноформатных плит допускается только использование клеевых составов, обладающих таким свойством, как деформативность (класс S1 по классификации E№ 12002).

Тип основания

Для укладки плитки на цементное основание нужен обычный клей, подбираемый только по типу плитки. Если в качестве основы используется гидроизоляционное покрытие MAPELASTIC, старая плиточная облицовка и другие не впитывающие основания, требуется применение специальных клеев.

Условия эксплуатации

Если для сухих внутренних помещений квартиры применяются обычные клеевые составы, то при повышенных нагрузках в офисах, магазинах и других помещениях с большой проходимостью людей необходимы улучшенные клеи с повышенной адгезией и деформативностью. А при отделке плиткой или камнем поверхностей вне помещений — цоколей, фасадов, балконов, лоджий, террас — к укладочным составам предъявляются требования по стойкости к перепадам температур и атмосферным воздействиям.

Условия нанесения

Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер или высокая температура воздуха) делают предпочтительным использование клея с увеличенным открытым временем. В соответствии с E№ 12004, в обозначении клеев этого класса присутствует буква Е, например: С2Е — цементный клей (С), улучшенный (2), с повышенным временем сохранения работоспособности в открытом состоянии (Е).

Время до начала эксплуатации

Для обычных клеев период полного отверждения составляет 14 суток. Значительно сократить этот период (до 1—2 дней) позволяет использование быстросхватывающихся клеев MAPEI (буква F в обозначении класса клея).

Керамогранит: область применения и особенности укладки

При выборе облицовочных материалов для укладки на улице необходимо учитывать воздействие окружающей среды. Осадки, мороз, оттепель и частые суточные колебания температуры требуют использования прочного и износоустойчивого материала, стойкого к разрушительному воздействию атмосферных факторов. Неудивительно, что одним из самых популярных материалов для облицовки фасадов, балконов, террас, лестничных ступеней и т.п. стал керамогранит. Кроме того, этот материал используется для устройства полов в промышленных и складских помещениях, в магазинах, аэропортах, вокзалах и других помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой.

Керамогранит имеет высокую плотность и однородность, а также обладает одним из самых низких коэффициентов водопоглощения, что обеспечивает чрезвычайно высокую морозостойкость этого материала. Но именно это свойство требует очень внимательного отношения к выбору клеевых составов, используемых для укладки. Из-за почти полного отсутствия пор керамогранит требует применения клеев с усиленной адгезией (прочность сцепления клеевого состава с основанием должна быть не ниже 1,0 МПа). Кроме того, клеи должны быть эластичными, чтобы выдерживать значительные температурные перепады.

MAPEI предлагает широкий ассортимент морозостойких тиксотропных высокоадгезионных клеев (прочность сцепления более 1,0 МПа), обладающих различными дополнительными свойствами. Это позволяет подобрать материал, наиболее подходящий для конкретных условий эксплуатации. У российских строителей самыми популярными стали следующие однокомпонентные клеи – KERAFLEX (класс С2ТЕ по E№ 12004), KERAFLEX MAXI (класс С2ТЕ/S1) и двухкомпонентные – KERABOND + ISOLASTIC, GRANIRAPID (C2F/S1) и ELASTORAPID. Двухкомпонентные клеи являются высокодеформативными, т.е., обладают высокой стойкостью к перепадам температуры, отличаются повышенной устойчивостью к воздействию влаги и обеспечивают долговечность облицовки.

Для укладки керамогранита при температуре ниже +15 °С рекомендуется использовать материал с быстрым набором прочности – GRANIRAPID или ELASTORAPID. Заполнять швы в таких облицовках можно уже через 3—6 часов. Кроме того, ELASTORAPID отличается увеличенным открытым временем, т.е. укладывать плиты на уже нанесенный слой клея можно в течение 30 минут и более. Это свойство особенно важно при облицовке крупными плитами больших площадей. KERAFLEX и KERAFLEX MAXI также отличаются увеличенным открытым временем. При укладке крупноформатных плит на неровных основаниях, а также для беспустотной укладки (100% заполнение клеем), следует использовать метод двойного нанесения или применять специальные клеи с толщиной слоя 3–15 мм, например, KERAFLEX MAXI.

Новинка компании MAPEI — цементный однокомпонентный клей ULTRAFLEX S2 Mono с увеличенным открытым временем — обладает всеми преимуществами двухкомпонентных клеев (морозостойкость, эластичность, тиксотропность и т.д.), а расход этого материала почти на 30% меньше, чем у традиционных цементных клеев. Kerapoxy и Keralastic — двухкомпонентные составы на эпоксидной и полиуретановой основах (соответственно), рекомендуется применять при укладке керамогранита на сложные основания (металл, дерево и др.)

Укладка мрамора и других видов натуральных камней

Выбор клеев для чувствительных к влаге видов камня (мрамор, агломераты и т.п.) основан, прежде всего, на необходимости сохранить первоначальный цвет. Поэтому составы для таких материалов должны быть идеально белыми и схватываться за короткий период, чтобы влага из клеевого состава не успела оказать воздействие на цвет и геометрические размеры камня. В данном случае «MAPEI предлагает однокомпонентный деформативный клей сверхбыстрого схватывания KERAQUICK (класс C2FT). Если облицовка будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности или перепадов температур, лучше использовать быстросхватывающиеся двухкомпонентные составы, которые характеризуются высокой эластичностью и морозостойкостью, например, GRANIRAPID и ELASTORAPID.

При укладке натурального камня и агломератов, нечувствительных к влаге, можно использовать однокомпонентные эластичные клеи, каждый из которых обладает специальными характеристиками, определяющими их преимущественное применение для различных оснований и условий укладки:

- Adesilex P9 (белый или серый, в зависимости от цвета камня) с увеличенным открытым временем (30 минут), что позволяет производить укладку и корректировку плитки при относительно высоких температурах воздуха;
- KERAFLEX с повышенной адгезией и стойкостью к воздействию внешних факторов;
- KERAFLEX MAXI, допускающий толстослойное (3—15 мм) нанесение.

В качестве двухкомпонентного клея для нечувствительных видов натурального камня и агломератов можно рекомендовать KERABOND (белого или серого цвета) с латексной добавкой ISOLASTIC. Следует отметить, что все клеи производства «МАПЕИ» выдерживают механические нагрузки, возникающие при полировке уложенного покрытия из натурального камня (массу полировальной машины, воздействие инструмента и т.п.).

Особенности укладки стекломозаики

В отличие от керамической плитки и натурального камня, стеклянная мозаика является невпитывающим материалом, поэтому для ее приклеивания обязательно нужно применять двухкомпонентные высокоадгезивные составы. Это позволит избежать отслоения мозаичного покрытия от клея. К тому же мозаику часто используют для облицовки бассейнов, и постоянное пребывание в воде – одно из самых сложных условий эксплуатации. При укладке прозрачной мозаики или мозаики светлых тонов лучше выбирать белый клей, чтобы не исказить цвет готовой облицовки. Например, можно воспользоваться белым двухкомпонентным клеем Keracrete или цементным клеем Kerabond Т в сочетании с эластификатором Isolastic, разбавленным чистой водой в соотношении 1:1. При использовании этих клеев использовать затирку швов можно уже через 24 часа, а заполнение бассейна водой допускается по прошествии 3-х недель. При срочных работах можно использовать быстросхватывающийся двухкомпонентный клей Granirapid. В этом случае заполнять швы можно уже через 3—4 часа, а через 5 дней чаша бассейна готова к эксплуатации.

Если площадь облицовки пола или стены превышает 60 м2,, необходимо предусмотреть устройство деформационных (температурных) швов из расчета на каждые 20 м2 или на каждые 5 погонных метров коридора. Глубина шва должна равняться суммарной толщине мозаичной плитки и слоя клея. По периметру всех стен, лестниц и т.д. предусматривают швы примыкания (минимальная ширина 3 мм).

Для облицовки старого керамического покрытия необходимы клеи с повышенной адгезией и деформативными свойствами, например Adesilex P10 или Kerabond +Isolastic. Также можно применить и универсальный клей на полиуретановой основе Keralastic. Этот состав рекомендуется и для укладки стекломозаики на сложные деформирующиеся основания, к числу которых относятся деревянные, металлические и резиновые поверхности. При необходимости Keralastic может использоваться и в качестве гидроизоляции. В этом случае Keralastic наносят в два слоя: первый — сплошной, с достаточной толщиной от 2 до 5 мм, второй — клеевой, наносят зубчатым шпателем.

Заполнение швов

Керамогранит

Следующий этап после укладки плит – затирка швов. Наиболее востребованная затирка в ассортименте MAPEI, универсальная для всех видов плит из керамогранита – Ultracolor Plus. Этот эластичный быстросхватывающийся заполнитель для швов шириной от 2 до 20 мм обладает гидрофобными и антигрибковыми свойствами, что делает его идеальным решением для фасадных облицовок. Цветовая гамма Ultracolor Plus включает в себя около 30 цветовых оттенков, что позволяет подобрать затирку к плитам любого цвета и придать поверхностям завершенный эстетичный вид. Высокая прочность и стойкость к истиранию в сочетании с низким водопоглощением позволяет использовать этот состав в самых разных областях: от квартир и офисов, до бассейнов.

При укладке плит толщиной более 10 мм и ширине шва 0—6 мм лучше применять затирку Keracolor FF в сочетании с эластификатором Fugolastic. Такое сочетание материалов позволяет заполнить шов на всю глубину и надежно защитить облицовку от проникновения влаги, что особенно важно для цоколей зданий, террас и балконов.

Мрамор

Заделку швов производят однокомпонентным эластичным быстросхватывающимся составом ULTRACOLOR PLUS (класс CG2), предназначенным для швов шириной 2—20 мм и обладающим водоотталкивающим эффектом DropЕffect® и антигрибковым барьером Bioblock® (30 цветовых оттенков). Для сложных условий эксплуатации рекомендуется использование двухкомпонентного кислотостойкого шовного заполнителя KERAPOXY (26 оттенков) или Kerapoxy Design (8 цветов) (класс RG в соответствии с E№ 13888) на эпоксидной основе.

Мозаика

Для заполнения швов в мозаичных облицовках используют эластичный водоотталкивающий шовный заполнитель с антигрибковым эффектом Ultracolor Plus. Этот быстросхватывающийся состав допускает заполнение чаши бассейна водой уже через 48 часов после затирки швов. Для бассейнов с термальной или морской водой заполнение швов нужно осуществлять с помощью эпоксидного шовного заполнителя KERAPOXY, отличающегося высокой стойкостью к агрессивным средам.

Таким же стойким и высокогигиеничным является полупрозрачный эпоксидный состав с перламутровым блеском Kerapoxy Design (8 цветов), специально разработанный для создания оригинальных интерьерных решений. Для совместного использования с этим шовным заполнителем MAPEI разработал металлизированную добавку MapeGlitter (блестки), которая выпускается в 24 оттенках. Полупрозрачный бесцветный состав Kerapoxy Design пропускает свет и прекрасно гармонирует с прозрачной мозаикой. Смешивая его с MapeGlitter различных оттенков, можно получать бесконечное множество сияющих великолепных поверхностей, которые подчеркнут достоинства любого интерьера.

Окончательный выбор строительной химии лучше делать, исходя из конкретных особенностей каждого объекта. Итальянская компания MAPEI S.p.A. Более 70 лет разрабатывает и производит материалы для строительства под торговой маркой MAPEI. В настоящее время в группу MAPEI входят 53 завода в 24 странах мира. В России MAPEI работает более 10 лет. Два года назад был введен в эксплуатацию завод в г. Ступино (Московская обл.), который выпускает более 20 наименований строительной химии: плиточные клеи, гидроизоляционные материалы, стяжки, материалы для выравнивания полов, составы для ремонта бетона. Служба технической поддержки ЗАО «МАПЕИ» всегда готова предоставить консультации по выбору материалов и систем для всех видов строительных работ.

Статья предоставлена компанией MAPEI

укладка плитки стоимость работ рязань

Thu, 03 Jun 2010 09:23:29 GMT

Старые полы. В некоторых случаях плитку можно укладывать и поверх старого пола. Прежде чем настилать новый пол, нужно снять все плинтусы: отделить монтировкой или стамеской от стен, пронумеровать карандашом, чтобы позже, когда их надо будет прибить снова, не перепутать. Поверхность старого дощатого пола неровная и потому подложкой для керамической плитки служить не может. Его нужно обшить фанерой для наружных работ толщиной 6 мм. Если линолеумный настил в хорошем состоянии и надежно сцеплен с полом, то по нему можно класть плитку и без подложки. Упругое покрытие с мягкой подложкой, а также поврежденное должно быть снято. Старый линолеумный пол обшивают сверху фанерой для наружных работ толщиной 6 мм, как объяснено выше.

укладка плитки стоимость работ рязань

Fri, 28 May 2010 06:58:29 GMT

Настилка керамических плиток. Перед началом работы вскрывают коробки и просматривают плитку, чтобы убедиться, что она нужного цвета и ее достаточно для облицовки всех необходимых поверхностей. Запылившуюся плитку моют, высушивают и после этого начинают класть. Решающее значение для того, чтобы ряды плиток получились ровными и прямыми, имеет правильная (без привязки к стенкам) разметка пола. Укладку плиток можно начинать либо от центра комнаты, либо от любой стены. В первом случае первые разметочные линии должны пересечься под углом 90° приблизительно в центре комнаты. Так поступают в случае, когда форма помещения сильно отличается от прямоугольной или же если пол выкладывается определенным узором. У каждой из стен плитку, вероятно, придется резать, но рисунок при этом будет симметричным. На рис. 92 показан порядок разметки рядов от центра комнаты.

Рис. 92. Разметка от центра комнаты:
1 — центральные линии; 2 — ряд плиток, уложенный всухую; 3 — величина смещения рабочей линии от центра; 4 — рабочая меловая линия; 5 — центровые линии; 6 — меловые линии

Разметку и укладку плитки от стен производят только в тех случаях, когда две прямые смежные стены пересекаются строго под прямым углом. При этом резать плитку придется только у двух других стен.

Разметка. Для ее проведения нужны следующие инструменты: разметочная линейка, рулетка, плотницкий угольник, шнур, столярный молоток. Сначала необходимо проверить прямоугольность помещения и прямолинейность стен. Для этого нужно плотно прижать плитку в каждый угол. Натерев шнур мелом, надо соединить им углы каждой пары плиток, туго натянуть и отбить меловую линию. Изменение расстояния между линиями и стенами по периметру выявит все неровности последних. Небольшие отклонения порядка ширины межплиточного шва несущественны, и их можно игнорировать. Плотницким угольником следует проверить прямоугольность пересечения линий в углах комнаты. Начинать класть плитку надо от любой стены, образующей прямой угол с соседней. Параллельно линии разметки на расстоянии, примерно равном двойной ширине межплиточного шва, проводят еще одну меловую линию. Перпендикулярно ей проводят такую же линию, но вдоль смежной стороны. После этого вдоль каждой новой линии разметки надо прибить по деревянной планке сечением 2,5х5 или 2,5х7,5 см. Между планками должен быть прямой угол. Если это оказалось не так, надо еще раз проверить измерения и соответственно откорректировать разметочные линии. Понятно, что к бетонной плите планку не прибьешь, и придется пользоваться только меловыми линиями. Проводя разметку, перед приклеиванием плиток рекомендуется посмотреть, как они расположатся, выложив ряд всухую. Чтобы соблюсти интервалы между плитками, можно использовать разметочную линейку, показанную на рис. 93.

Рис. 93. Пробная укладка плиток всухую:
1 — разметочная линейка; 2 — интервал соответствует толщине шва между плитками

На линейке отмечены ширина плиток и межплиточного шва. Для этой цели можно также использовать пластмассовые или деревянные прокладки. Цель сухой укладки — определить оптимальную компоновку и свести к минимуму количество резаных плиток. Вполне вероятно, что небольшое уменьшение или расширение межплиточных швов даст возможность уложить целый ряд без резания плиток.

Укладывание плиток. Для выполнения этой операции используются следующие инструменты: зубчатый мастерок, разметочная линейка, плотницкий угольник, молоток или резиновая киянка, столярный молоток, монтировка. Прежде всего на пол наносят полоску клея вдоль одной из планок ровным концом зубчатого мастерка, а затем проходят по ней в обратном направлении (рис. 94).

Рис. 94. Нанесение клея

Двигая мастерок вперед-назад перекрестными движениями, обрабатывают весь участок. Перед началом работы нужно проверить, правильно ли выбран мастерок. С этой целью на небольшую площадь наносят клей и кладут на него плитку, затем приподнимают ее и оценивают: если клеем покрыто менее 95% поверхности плитки, то зубцы слишком малы, а если клей выдавливается за края, то зубцы слишком велики. Не следует покрывать клеем участок больше того, который можете спокойно выложить плиткой, пока клей не растерял своих качеств, т.е. пока не начинает схватываться. Это время у каждого клея свое. Если облицовку начинают от центра комнаты, то клей наносят по одну сторону линии. Начиная кладку, вворачивающими движениями первую плитку слегка вдавливают в угол, образованный двумя деревянными планками. Если плитки большие, то можно нанести немного клея и на обратную сторону плитки. Точно так же приклеивают рядом вторую плитку (рис. 95).

Рис. 95. Укладка плиток:
1 — деревянные планки; 2 — прокладки; 3 — второй ряд

Чтобы ширина межплиточного шва была одинаковой и равной заданной величине, используют деревянные либо пластиковые прокладки. Их вставляют вдоль плиток и вынимают тогда, когда клей начинает схватываться. При работе от центра комнаты плитку можно выкладывать по-разному. На рис. 96 приведены возможные варианты укладки.

Рис. 96. Последовательность укладки плиток от центра помещения

А если укладку начинают от стены, то ее ведут сплошными рядами, каждый из которых должен начинаться от планки. Плотницким угольником периодически проверяют прямоугольность кладки. Выбившуюся из ряда плитку «покачивающими» движениями возвращают на место. После того как закончена укладка секции пола, плитки нужно осадить до одного уровня, что делают легким постукиванием по ним резиновой киянкой или молотком. Во втором случае это производится через деревянную прокладку (рис.97), перекрывающую плитки.

Рис. 97. Осаживание

Дойдя таким образом до бордюрных плиток (ряды вдоль стен), с пола убирают деревянные планки. Закончив процедуру, надо убедиться, все ли прокладки вынуты. После этого надо очистить поверхность от следов клея, удалив влажной тряпкой выдавленный клей в межплиточные швы. Прежде чем заполнять швы цементным тестом, клею нужно дать схватиться, как это описано в инструкции по его применению. До заполнения швов по полу лучше не ходить.

Заполнение швов и отделка поверхности. Для этих работ пригодятся такие инструменты: столярный молоток, подбитая резиновая терка и (при желании) инструмент для нанесения шпатлевки (герметика). Заполнение швов цементным тестом начинают с того, что на пол выливают одну чашку раствора и растирают штукатурной теркой, подбитой резиной, наклонив ее под углом 30° (рис. 98).

Рис. 98. Заполнение швов

Швы наполняют раствором до самого верха, после чего проверяют, нет ли воздушных раковин. Остатки цементного теста нужно соскрести той же штукатурной теркой, наклонив ее на 45° (рис. 99).

Рис. 99. Удаление излишка раствора

Чтобы не повредить свежие швы, ее следует перемещать по диагонали; кроме того, терку надо почаще ополаскивать в ведре с водой.

Отделка поверхности. Плитки протирают влажной губкой круговыми движениями, удаляя остатки раствора до тех пор, пока швы не станут ровными и заподлицо с плитками. При этом губку надо часто промывать и отжимать. Когда швы высохнут, плитки следует отполировать мягкой тканью. Швы должны отвердевать в течение двух недель. Если пол будет подвергаться воздействию влаги, а швы заполнялись цементным тестом, то их надо загерметизировать. Неглазурованная керамическая плитка (кроме мозаичной) также должна быть защищена. При нанесении защитного средства (на цементный раствор или плитку) следует руководствоваться инструкцией к этому составу. Если защитный состав наносят только на швы, с плитки его счищают до того, как он начнет затвердевать. Окончив все работы, снятые плинтусы нужно вернуть на прежние места.

статья с сайта http://www.mukhin.ru

работы по укладке плитки рязань

Fri, 28 May 2010 06:57:18 GMT

Облицовка полов

Настилка плиток на полы обычно выполняется до облицовки стен, поскольку в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если же пол облицовывают после стен, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.

Выбор керамической плитки для пола. Плитка для пола бывает квадратной, прямоугольной, шестиугольной, как уже отмечалось, а также в форме так называемой «мавританской» и гуська (вид архитектурного облома). В зависимости от технологии изготовления керамическая плитка делится на экструдированную, прессованную, глазурованную (кафель) и мексиканскую.

Экструдированная керамическая плитка изготовляется из экструдированной глины в двух видах — неглазурованном (окрашена в натуральные земляные тона) и глазурованном. Неглазурованную плитку, чтобы придать ей водонепроницаемость, после укладки обрабатывают специальными составами.

Прессованную плитку делают из глины, подвергая ее прессованию. Такую плитку обычно не глазуруют, а в случае необходимости также покрывают водозащитным составом. К этой категории относится и мозаичная плитка — стеклокерамическая плитка очень высокой плотности, которую не нужно шпатлевать. Из прессованной глины делают и глазурованную плитку (кафель). У нее цветной является только лицевая поверхность. Кафельная мозаичная плитка продается в виде листов и крепится на хлопчатобумажной или пластиковой сетчатой подложке. Глазурованная плитка обычно выпускается с глянцем, но бывает и матовой, и текстурированной.

«Мексиканская» плитка имеет широкое распространение в США. У нее сравнительно мягкая неглазурованная поверхность, которая подвержена истиранию. Для предотвращения этого на нее нередко наносят защитный слой. При покупке плитки вам помогут следующие правила. — Необходимое количество плиток можно определить точно измерив площадь настилаемого участка. На миллиметровке следует вычертить план помещения с указанием всех размеров, определить требуемое количество плиток и их стоимость. — Плитки следует покупать с запасом и не скупиться: во-первых, возможны ошибки в расчетах; во-вторых, надо учесть не только рабочую площадь, но и неполные бордюрные и отделочные элементы, для которых плитку надо будет резать; в-третьих, полезно иметь небольшой запас на будущее на случай замены поврежденных плиток. — Самую дешевую покупку можно сделать на распродажах — они проводятся со скидками. Обратите внимание на «некондиции», т.е. немного дефектные или несортовые плитки: различие в качестве может быть незначительным и малозаметным, если «некондицию» укладывать вперемежку с «нормальными» плитками. — Купив плитку, проверьте каждую коробку на идентичность цвета.

Клеящие составы. Цементные растворы хороши для крепления плиток при значительных неровностях поверхности, на которую кладется плитка («черный пол»). Если черный пол гладкий, удобнее использовать клей для плитки. После завершения всей облицовки швы заполняют цементным тестом, связывающим плитки друг с другом. В бытовых условиях лучшими клеящими составами делаются мастики и цементы. Мастики продаются в жидком виде в банках. Не рекомендуется применять мастики на растворителях, которые создают токсичные и пожароопасные испарения. Мастики дешевы и просты в применении. Латексные мастики (на воде) не слишком устойчивы в условиях высокой влажности. Наносят мастику на основу из фанеры зубчатым мастерком (см. рис. 90) или шпателем. Цементный клей, как и его старший «собрат» цементный раствор, содержит портландцемент и песок. Но его наносят, как и мастику, тонким слоем с помощью зубчатого мастерка. Этот клей выпускается с латексными или полимерными добавками. Латексные добавки жидкие, полимерные представляют собой порошок, смешиваемый с цементом. Цементные клеи обоих видов (особенно с добавкой латекса) водостойки и применимы к большему числу подложек (на которые кладется плитка), чем мастика: ими могут быть фанера, кирпич, бетон, старые керамические плитки, цементированный многослойный гофрированный кирпич.

Затирка швов требует того или иного состава в зависимости от типа плитки, ее местонахождения, клея и ширины зазора между плитками. Эти факторы должны учитываться при покупке состава. Если нужно получить эластичный стык, лучше всего приобрести силиконовый герметик. Самым распространенным составом является цементное тесто. Его изготовляют на основе портландцемента с добавлением латекса или полимеров, которые увеличивают прочность, гибкость, однородность и водостойкость раствора. Для затирки плиточных швов на кухне, в ванной комнате, фотолаборатории или мастерской лучше всего подходят эпоксидные составы, которые не подвержены воздействию воды и химических веществ. Но они дороже цементных и менее удобны в работе, в частности, их очень трудно счищать после затвердевания. Эпоксидный состав необходимо тщательно замешивать прямо перед использованием. Швы вокруг ванн, унитазов и другого сантехнического оборудования часто заделывают силиконовым герметиком, так как он отличается стойкостью к воде, плесени, а также пластичностью. Им же рекомендуется заполнять стыки между плиточным покрытием и смежным настилом из линолеума или дощатым и стыки вокруг керамического пола по периметру.

Подготовка черного пола. Прежде всего нужно обследовать пол на предмет наличия дефектов, требующих исправления. Полы необходимо очистить от пыли и грязи, особенно тщательно в местах, запачканных гипсом, так как он вызывает вспучивание плиточного покрытия. Мы опишем процедуру очищения некоторых типов полов, которые могут служить подложкой для керамических плиток.

Бетонные плиты. Жировые и масляные пятна удаляют 2—3%-ным раствором соляной кислоты или теплой водой с разведенной в ней каустической содой (100—150 г на 10 л воды). Старую краску или глянцевую грунтовку снимают с помощью барабанной шлифовальной машины, используя крупнозернистую наждачную шкурку, затем пол выметают или пылесосят. Отверстия, выемки, трещины в плитах замазываются цементным раствором либо цементным клеем. И, наконец, плиты чистят обычной жесткой или металлической щеткой и еще раз пылесосят.

Деревянный черный пол. Сначала надо убедиться, что все панели или доски черного пола надежно закреплены. Если это так, пол надо обшить фанерой. Суммарная толщина черного пола и слоя фанеры (подложки) должна равняться 3 см при толщине подложки не менее 1 см. Если полная толщина меньше упомянутой величины (т.е. трех сантиметров), то укладывают еще один слой фанеры для наружных работ толщиной 1 см. При настилке фанерной подложки не должны совпадать стыки верхних и нижних листов. Удобно использовать листы фанеры для наружных работ 120х240 мм. Швы располагают вразбежку, оставляя между панелями зазор 3 мм. Длина гвоздей должна быть вдвое больше толщины фанеры, и забивать их нужно с интервалом 15 см по краям и 20 см по листу. Подложкой под плитки может служить и цементированный гофрированный многослойный картон, он водостоек и не подвержен короблению.

статья с сайта http://www.mukhin.ru

укладка плитки своими руками рязань

Fri, 28 May 2010 06:55:38 GMT

Обработка плиток

Разборка и сортировка. Прежде чем начать облицовку, плитку необходимо отсортировать по размеру, цвету и рисунку. Керамические плитки сортируют по размеру с помощью шаблона: плитку кладут на крестовину и по делениям определяют размер. Одновременно их сортируют по цвету и рисунку.

Резка, перерубка и приточка. При укладке плитки часто приходится резать и перерубать. Это делают стеклорезом или победитовым резцом следующим образом (рис. 91): карандашом проводят линию надреза, кладут на нее линейку и проводят стеклорезом линию, процарапывая и глазурь, и черенок плитки. Затем надрезанную плитку берут двумя руками за края и нижней стороной ударяют о ребро вдоль линии надреза.

Рис. 91. Подготовка плиток:
а — резка; б — разламывание; в — приточка кромки

Ту же операцию можно проделать по карандашной линии, нанеся насечку глубиной 0,5—2 мм острым концом молоточка или зубилом: сделав насечку, надо повернуть плитку тыльной стороной вверх и нанести молоточком удар в центр линии перерубки. После резки или перерубки плиток производится приточка. Острые края необходимо приточить вручную на карборундовом бруске или круге. Плитки для облицовки полов режут иначе: по предварительно нанесенной риске на плитках делают насечку острым концом молоточка, причем глубина насечки на концах плитки должна быть в 2—3 раза больше, чем в середине. Плитку кладут на колено, покрытое толстым войлоком или иным плотным материалом, тыльной стороной вверх и наносят удар молотком против насеченной линии. Более современный способ — использование резака, показанного на рис. 90.

Замачивание плиток. Тыльные стороны плиток могут быть загрязнены, что ухудшает их сцепление с цементным раствором, краской или мастикой, поэтому их необходимо очистить. Делается это жесткой кистью, смачивая плитки водой. Иногда их после очистки просто помещают в воду и замачивают в течение 8—12 часов. Для облицовки на мастике или растворе лучше использовать влажные плитки, тогда они не будут впитывать воду из раствора. Для облицовки на масляной краске плитки, наоборот, следует хорошо просушить. Надо иметь в виду, что под эмаль некоторых типов тонких глазурованных плиток может просочиться вода, отчего образуются ореолы (разводы). Такие плитки надо не мочить, а протереть влажной тряпкой или кистью. Керамические плитки для полов (метлахские) можно замочить в воде на несколько часов и после этого сразу установить на место.

Плитки, которые наклеиваются на густотертой масляной краске или мастиках типа «Бустилат», «Сталит», замачивать не нужно. Изложив общие сведения о материалах и инструментах, перейдем к описанию техники выкладывания плиток, попутно расширяя и детализируя те знания, о которых шла речь выше.

статья с сайта http://www.mukhin.ru

укладка плитки на деревянный пол рязань

Fri, 28 May 2010 06:53:35 GMT

Подготовка поверхностей Рязань

Стена, на которую будет выкладываться плитка, должна быть без трещин, плоской, сухой, без пыли и жирных пятен. Для этого кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от пыли, грязи, старого раствора. Все неровности, выступающие и непрочные места срубают, выравнивая поверхность и очищая ее металлическими щетками. После этого на стене делают насечки для лучшего сцепления с раствором, обжигают, смачивают водой и оштукатуривают цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4. На созданном грунте проводят неглубокие бороздки. Через 12—24 часа грунт смачивают водой по 3—5 раз в течение 5 дней. Вновь оштукатуренную стену облицовывают плиткой не ранее, чем через месяц. Все виды штукатурки грунтуют составами, повышающими адгезию клея и укрепляющими основание. Обои снимают заранее. Из стен вытаскивают деревянные пробки. На окрашенных стенках сначала сбивают выступающие бугорки, а углубления глубиной более 3 мм шпаклюют, зачищают шелушащиеся участки. После этих операций грубой шлифовальной шкуркой обрабатывают всю подготавливаемую поверхность и в заключение промывают стену с мылом. Деревянные поверхности стен изолируют слоем рубероида, на который укладывают арматуру (проволоку диаметром 4—6 мм) или сетку с ячейками 30х30 мм. Затем сетку оштукатуривают цементным раствором с добавлением мелкого асбеста. На нанесенном грунте следует процарапать клеточки для лучшего сцепления с раствором или мастикой при облицовке. В особенно тщательной подготовке нуждается поверхность, когда предстоит облицовка плиток на густотертой краске. Сухую подготовленную деревянную поверхность олифят и просушивают в течение нескольких суток. Облицовку можно начинать только по окончании сушки. У стен, обшитых гипсокартонными плитками, следует проверить прочность обшивки, после чего обработать их, как штукатурку. Деревянные панели обшивки рекомендуется снять, а обшивку из тонкой фанеры снимать нужно в любом случае. Для облицовки плиткой подходит лишь водостойкая фанера толщиной не менее 12 мм. ДВП и обычные ДСП лучше не использовать, особенно в ванной, поскольку они недостаточно влаго- и водостойки. Панели крепят шурупами с интервалом 30 см. Неотделанную древесину надо покрыть масляной грунтовкой за два дня до кладки плитки, в противном случае клей при высыхании может отслоиться. Старая плитка не помешает, если она прочно держится на стене. Расшатанные плитки удаляют, выемки шпатлюют, после чего поверхность обрабатывают крупнозернистой шлифовальной шкуркой, процарапывают глазурь и промывают плитку мылом. Поскольку на старой плитке клей сохнет дольше, швы расшивают не ранее, чем через трое суток.

статья с сайта http://www.mukhin.ru

технология укладки керамической плитки рязань

Fri, 28 May 2010 06:51:55 GMT

Плиточные работы. Материалы и инструменты для плиточных работ

О гигиеничности, удобстве, эстетичности облицовочных покрытий из плитки едва ли стоит говорить — они известны каждому: они водонепроницаемы, устойчивы ко всем применяемым в обиходе химическим веществам, легко моются и чистятся, повышают комфортность помещений. К стенам и полам плитки крепятся с помощью цементного раствора, масляной краски, казеиново-цементной мастики и специальных мастик.

Материалы и инструменты для плиточных работ. Плитки. Керамические плитки выпускаются глазированными и неглазированными, квадратными и прямоугольными. Стандартные размеры плиток и их количество, укладываемое на 1 м², приведены в таблице 14.

Таблица 14

Размеры плитки, мм	Количество плиток на 1м², шт.
100х100	100
108х108	87
150х150	44
152х152	43
150х200	34
200х200	25
200х300	16

Цветовая гамма выпускаемых плиток весьма разнообразна — белые, цветные, орнаментированные. Тыльная сторона плиток имеет рифленую поверхность, улучшающую их сцепление с раствором или мастикой. В зависимости от исходного сырья плитки изготовляются двух видов — фаянсовые и майоликовые. Глазурь на майоликовых плитках придает им высокие художественные достоинства. Плитки для полов бывают одно- и многоцветными, имеют гладкую либо шероховатую поверхность: изготовляются квадратными, шестигранными и восьмигранными, штучными или в виде ковров. Толщина плиток для пола 6—13 мм. Плитки керамические для мозаичных полов выпускаются квадратными (23х23мм, 48х48мм, 150х150мм) и прямоугольными (48х23 и 150х75 мм) толщиной 4—9 мм. Полистирольные плитки имеют различные расцветки и размеры: 100х125х1,25; 150х150х1,35; 300х150х1,35; 150х200х1,25; 100х50х1,25; 150x20х1,35 мм. К плиткам квадратным и прямоугольным и в дополнение к ним для облицовки углов и криволинейных поверхностей выпускаются плитки фасонные — угловые, карнизные, плинтусные, бордюрные. Кроме того, в продажу поступают плитки-мыльницы и плитки-полотенцедержатели.

Промежутки между стеной и ванной, раковиной и каким-либо выступом закрывают плитками в форме узких скругленных полос. Часто они продаются в комплекте с прямоугольными, угловыми и торцевыми плитками. Существенный момент — форма краев и кромок плиток. Они бывают трех типов: 1) плитки типа «универсал» со скошенными краями, которые укладывают без зазора так, что на стыках образуются канавки, расшиваемые впоследствии цементом. В каждой упаковке имеются одна-две плитки с глазурованными краями для укладки по краю или в углах; 2) плитки с прямыми кромками укладывают, помещая между ними пластмассовые крестики, обеспечивающие равномерность швов. Кромки таких плиток не глазурованы. Края облицовки закрывают пластмассовыми декоративными накладками; 3) плитки со скругленными краями.

Средства для крепления плиток. Цементные растворы для наклеивания плиток имеют следующие составы: для стен 1:4, для полов — от 1:5 до 1:6 (это означает, что на одну часть цемента берут 4—6 частей песка).

Казеиново-цементная мастика применяется для облицовки стен. Ее готовят так: на три части портландцемента марки 400 или 500 берется одна часть казеинового клея марки ОБ, одна часть мелкозернистого речного песка, 2,5 части воды. Казеиновый клей тщательно перемешивают с водой до полного разбухания зерен клея. Далее приготавливают сухую цементно-песчаную смесь, всыпают ее в казеиновый клей и тщательно перемешивают. Если появляются комки, мастику процеживают через сито с ячейками 1х1 мм. Надо иметь в виду, что в готовую мастику нельзя добавлять казеин или цемент.

Мастику необходимо использовать в течение двух часов. Ее наносят на облицовываемую поверхность слоем до пяти миллиметров или на тыльную сторону плиток. Особенно хорошо ложится эта мастика на ровную штукатурку, если наносить ее тонким слоем. Керамические, полистирольные и поливинилхлоридные плитки можно наклеивать на стены с помощью готовых клеев и мастик: Клей-71, «Бустилат», «Стилит», ПС-5, «Гумилакс», «Акрилакс», «Гермелакс». Мастики и клеи «Бустилат» и «Стилит» наносят шпателем только на стену и сразу накладывают плитки, слегка прижимая их. Схватываются эти средства спустя 24 часа, «Гумилакс» и «Акрилакс» — через трое суток. Стены помещений с повышенной влажностью облицовывают с использованием водостойкого акрилового клея. Клеи на цементной основе (более соответствующие напольным покрытиям) используют там, где неровности поверхности компенсируются слоем клея толщиной более 3 мм. Для повышения водостойкости облицовываемых поверхностей применяют специальные грунтовки.

При наклеивании плиток к дереву, кирпичу, бетону штукатурке (если поверхность предварительно проолифлена или покрашена масляной краской) можно использовать масляную густотертую краску. Ее надо наносить слоем в 1—2 мм на плитку или на стену. Перед нанесением краски плитки нужно очистить от пыли. При прижимании плиток к стенке из-под них выдавливается краска, которую сразу же следует убрать плитки, протереть тряпкой, смоченной в керосине, бензине или другом растворителе. Хорошо держится плитка, приклеенная к водоэмульсионной краске, но случается, что эта краска, размягченная клеем, начинает отслаиваться от стены. Чтобы избежать этого, следует шпателем процарапать по слою краски диагональную сетку, тогда клей схватится непосредственно со стеной. Межплиточные швы шириной до 6 мм можно заделывать силиконовым или акриловым герметиками, которые бывают разных цветов, удобнее всего пользоваться картриджами или патронами с герметизирующим составом.

Составы для расшивки швов (затирки). Они бывают акриловыми, полностью готовыми к применению и расфасованными в банки, и в виде сухих смесей на основе цемента, упакованных в мешки. С цементными составами работать несколько легче. Те и другие затирки достаточно водостойки, но лишь настолько, чтобы противостоять брызгам и струям душа, но они не выдерживают постоянного напора воды, например, в бассейне. Такие составы нельзя использовать также для облицовки поверхностей, контактирующих с продуктами питания, так как они обладают низкими бактерицидными свойствами. В таких случаях применяют эпоксидные составы — они полностью водонепроницаемы и после полимеризации нетоксичны. Но с ними сложнее работать, и они дороже акриловых и цементных.

Инструменты. Плиточные работы производятся с помощью таких инструментов, как кельма, зубило, молоток, клещи, кусачки, плоскогубцы, правило, угольник, полутерки, отвес, уровень. Помимо этих инструментов, пригодится молоточек весом 60—80 г из крепкой стали с острым концом для перерубания плиток. Впрочем, для этой цели можно использовать и зубило. Для резки глазурованных плиток нужен стеклорез или резец с приваренным твердосплавным (победитовым) наконечником. Существуют и специальные резаки. Набор инструментов показан на рис. 90.

Рис. 90. Инструменты для кладки керамической плитки:
1 — шприц для нанесения силиконового герметика; 2 — малка; 3 — профильный калибр; 4 — резиновая киянка; 5 — плотницкий молоток; 6 — твердосплавное сверло; 7 — слесарное зубило; 8 — стеклорез; 9 — ножовка; 10 — клещи; 11 — консервный нож для удаления старых цементных швов; 12 — штукатурная терка; 13 — резок для прямой резки керамической плитки; 14 — зубчатый мастерок для нанесения клея

Кромки отколотых или разрезанных плиток необходимо притирать, для чего можно использовать абразивные материалы, способные обтачивать керамическую плитку. Для сортировки плиток по размеру нужно иметь шаблон, который состоит из двух перпендикулярных друг к другу брусков: вертикального, с делениями через 1 мм, и горизонтального.

статья с сайта http://www.mukhin.ru

укладка плитки в ванной комнате рязань

Fri, 28 May 2010 06:50:25 GMT

Облицовка гипсокартонными листами (сухой штукатуркой)

Более современный способ отделки стен и потолков помещений — облицовка так называемыми гипсокартонными листами, или сухой штукатуркой. Она представляет собой гипсовые листы или древесно-волокнистые плиты. Гипсовая сухая штукатурка состоит из строительного гипса в чистом виде, либо с минеральными или органическими добавками и с двух сторон облицована картоном. Листы имеют такие габариты: длина — 2500,2700,2900 и 3000 мм; ширина — 1200, 1300 мм; толщина — 10 и 12 мм. Древесно-волокнистые плиты делятся на сверхтвердые, твердые, полутвердые и т.д. Их габариты: длина—2200—3600мм; ширина— 1000—1800мм; толщина —3, 4, 5, 6, 8 мм.

Гипсокартонные плиты применяются для облицовки всех видов поверхностей. Крепят их в зависимости от вида поверхности: к деревянным — с помощью толевых гвоздей (с широкой шляпкой), к кирпичным, бетонным, каменным — мастиками. Плиты можно красить любыми красками, оклеивать обоями. Достоинствами этого вида облицовки являются меньшая теплопроводность и лучшие звукоизолирующие свойства, они также более стойки к огню, чем штукатурка. Недостаток сухой штукатурки заключается в том, что это материал невлагостойкий, и при длительном воздействии влаги картон отстает от гипсовой основы. Предохранить сухую штукатурку от влаги можно, окрасив масляными красками на казеиновом клее. Окрашивание красками или оклейка обоями гипсокартонных листов должна производиться через трое суток после облицовки.

Приклеивание сухой штукатурки. Как уже отмечалось, к кирпичным, бетонным и т.п. поверхностям гипсокартонные плиты приклеиваются с помощью мастик. Такие мастики называются гипсоклеевыми. Простую гипсоклеевую мастику готовят так: кусочки столярного клея заливают холодной водой и оставляют набухать в течение 15—16 часов. Если используется клей в студенистом виде (галерта), то время его набухания составляет 2—3 часа. Количество воды — 2,5—3 л на 0,5 кг сухого клея или на 1 кг галерты. После набухания клея добавляют 1 кг известкового теста — для сухого клея и 2 кг — для галерты. Полученную массу варят в течение 5—6 часов на паровой бане или слабом огне при постоянном помешивании до получения однородной массы, после чего в нее вливают около 10 л воды и вновь все тщательно перемешивают. На этом известково-клеевом составе затворяют гипс, в результате чего получается гипсовая мастика. Она схватывается не ранее, чем через 5 минут. Чтобы приклеить 1 м² сухой штукатурки, требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса. Гипсоопилочную клеевую мастику готовят из 1 части опилок и 4 частей гипса, перемешанных между собой. Эту смесь затворяют на клеевом растворе (25 г клея на 3 ведра воды). Эта мастика схватывается через 30 минут. Процесс приклейки сухой штукатурки представлен на рис. 89.

Рис. 89. Облицовка гипсокартонными плитами:
а — разбивка поверхности; б — устройство опорных марок, лепков и нанесение полос мастики; в — установка целых листов в углу; г — припрессовка приклеиваемого листа; 1 — опорные марки; 2 — лепки; 3 — полосы мастики

Прежде всего отметим, что можно размещать листы по-разному: поставить в угол целый лист, отделав паз по его середине и согнув лист под углом 90° (так называемый лузг), можно целые листы начинать клеить от угла. Перед началом наклеивания поверхность разбивают на участки («захватки»), равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальными — их можно разметить намеленным шнуром. Под листы делают опорные марки размером 80х80 мм — небольшие бугорки известково-гипсового раствора. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Несколько марок следует сделать посередине листа. Нанеся марки на все поверхности, подлежащие облицовке, приступают к креплению листов. Если листы наклеивают в угол, то в середине каждого делают прорезь так, чтобы одна сторона картона оставалась неразрезанной и при сгибании листа получался лузг. Мастику наносят под канждый лист сплошным слоем по периметру листа и в виде поперечных полос, чтобы получились как бы клетки, в которые наносят еще несколько лепков мастики. Общая площадь, занимаемая мастикой, должна составлять не менее 10% площади листа. Лист сухой штукатурки приставляют к стене и прижимают сначала руками, а затем правилом (длиной до 3 м). Эту припрессовку производят до тех пор, пока лист не сядет на марки. Следует знать, что нижние кромки листов должны отстоять от пола на расстоянии 10—15 мм. Этот процесс повторяется для всех следующих листов. Мастику, выдавленную кромками листов внизу и между кромками, срезают кельмой или шпателем. Ее можно использовать для заделки швов — последней операции в облицовке стен гипсокартонными плитами. Наносить мастику надо сплошной полосой по линии стыка. Существуют и другие виды шпатлевок для этой цели.

статья с сайта http://www.mukhin.ru

форум утепление лоджии рязань

Thu, 27 May 2010 09:39:36 GMT

О дверях в интерьере

Межкомнатные двери, как любой предмет интерьера, должны соответствовать стилю дизайна квартиры или дома. Межкомнатные двери предназначены не только для достойного выполнения своих функции, но и для расстановки акцентов в интерьере. Дверь будет каждый день рядом с вами в течение 10—15 лет, поэтому следует внимательно относиться к выбору материалов и форм.

Двери – важная деталь интерьера

Выбирая межкомнатные двери, обратите внимание на то, чтобы они были оформлены в соответствии со всеми имеющимся элементам интерьера: деталями архитектуры, мебельным и фитодизайном, обоями, дизайном окон. В отделке межкомнатных дверей итальянские производители используют самые разнообразные приемы: лак и эмаль,

утепление лоджии цена рязань

Thu, 27 May 2010 09:39:26 GMT

О дизайне интерьера вообще

Про дизайн интерьера теперь знают все. Фотографиями красивых апартаментов пестрят журналы, многочисленные дизайн-студии предлагают свои услуги по оформлению интерьеров квартир, офисов и загородных домов… Как разобраться в таком многообразии информации? Что выбрать? Можно ли красиво оформить квартиру своими силами?

Если вы купили квартиру, решили построить загородный дом или просто затеяли ремонт квартиры, доверьте дизайн интерьера профессионалу. Потому что создать оригинальный дизайн невозможно без знаний различных стилей и направлений, а также постоянного анализа уже готовых и воплощенных в жизнь интерьеров. Это обойдется не дешево, но не стоит экономить на дизайне интерьера. Одна из основных задач дизайнера, учитывая образ жизни и пожелания хозяина квартиры, сделать так, чтобы в оформлении интерьера прослеживалась общая линия и его отдельные элементы гармонично и естественно сочетались между собой, создавали цельный образ — определенный стиль. Но в Вашем доме должно быть не только красиво, но и комфортно и удобно. А сочетать это может только профессиональный дизайнер с большим опытом работы и хорошим образованием.

При выборе архитектора-дизайнера попросите у него портфолио. Профессионального дизайнера также отличает знание и умение учитывать технологические и юридические нюансы.

На первой же встрече с дизайнером вы должны определится с концепцией, с главным замыслом дизайна интерьера вашей квартиры или дома. Вам стоит рассказать дизайнеру и о численности вашего семейства, и о характере отношений между родственниками и об образе жизни каждого члена семьи, об их вкусах и предпочтениях. Очень важным на этом этапе работ является выбор стилевого решения дизайна интерьера Вашей квартиры. Ведь от правильно выбранного стиля вашего дома зависит ваше настроение и комфорт вашей жизни. Например, классицизм — подходит для основательных и консервативных людей, в нем присутствуют элементы античной архитектуры, некоторая тяжеловесность и солидность. В современном интерьере классический стиль комбинируется с другими стилями, образуя прекрасные новые варианты. Модерн — раскрывает утонченность и яркую индивидуальность владельца. Линии в модерне изысканные, плавные и мягкие, напоминают растительный орнамент. Арт-деко — демонстрация хорошего вкуса. В интерьерах арт-деко обычно используют кленовый массив, ясень, розовое дерево.

Минимализм характеризуется отсутствием декора как такового и поиском идеальных пропорций, новых цветовых решений. Хай-тек — стиль высоких технологий, это стиль для людей молодых душой. Для него характерно использование в отделке самых современных материалов, а максимально функциональная мебель имеет экстравагантную форму. Это далеко не все стили, использующиеся в дизайне интерьеров. Существует огромное количество их вариантов и направлений. Выбрать верное стилевое решение для Вашего дома — работа для профессионала. Иногда становится необходимостью смешение стилей, например, если в квартире будет проживать семья из нескольких человек разных поколений. У каждого свои вкусы, и каждый должен иметь в квартире свой уголок, в котором он чувствовал бы себя максимально уютно. Найти решение и органично сочетать пожелания всех членов семьи — прямая задача дизайнера. Дизайнер при необходимости найдет идеальное сочетание разных стилей даже в пространстве одной комнаты. Все Ваши пожелания найдут отражение в будущем дизайне интерьера квартиры. У каждого дизайнера свой стиль, но существуют и общие принципы:

Опытный дизайнер постарается максимально эффективно использовать площадь квартиры
Комнаты должны быть пропорциональны, путем перепланировки исключаются узкие и длинные комнаты
Минимизируется количество углов
При планировании помещений дизайнер обязательно учтет слышимость. Опытные дизайнеры, если есть возможность, стараются не располагать рядом жизненные зоны родителей и детей-подростков.
Определяется стилистика дизайна интерьера всего помещения и особенностей дизайна каждой комнаты
Учитывается практичность открывания дверей, расположения выключателей и розеток. Обязательно заранее обговорите с архитектором, каким количеством электротехники вы предполагаете пользоваться, так как электропроводку, розетки и выключатели планируют в первую очередь.
После первых встреч дизайнер уже будет иметь некоторое представление о том, что Вы желаете видеть в результате. Выполненные им предварительные эскизы интерьера помещения позволят Вам принять решение о дальнейшем продолжении работ.

Многие современные дизайн-студии предлагают ознакомиться с виртуальной моделью будущего интерьера, на которой Вы в масштабе сможете увидеть обстановку будущей квартиры, «походить» в виртуальном помещении и представить, как будут выглядеть те или иные детали интерьера, возможно ли сочетание тех или иных цветовых решений.

Надеемся, разработанный опытным мастером дизайн интерьера Вашей квартиры, дома или офиса воплотит Вашу сокровенную мечту и поможет осуществиться Вашим давним целям.

видео утепление лоджии рязань

Thu, 27 May 2010 09:39:12 GMT

О звездном небе

Дизайн потолков обрёл новые возможности с появлением натяжных потолков. Гибкость материала позволяет создавать многоуровневые композиции с минимальным количеством стыков, создавать эффекты «купола», «затяжки», «облака», «волны».

Дизайн потолков, монтаж подвесных потолоков звездное небо
Кроме новых пространственных решений потолка, активно внедряет новые световые решения — скрытые за натяжным потолком оптические волокна-световоды образуют «звёздное небо» над вашей головой и превращают безмятежную гладь натяжного потолка в «дыхание ночи». Эффекты мерцания и переливы цветов возникают при использовании разных светофильтров в источнике света. Причем в пространстве за натяжным потолком нет электрической проводки, только оптико-волоконный кабель, что исключает короткие замыкания и другие неприятности, связанные с электричеством.

Существует несколько вариантов «звёздного неба»: с отверстиями в потолке (с бархатным или лаковым натяжным потолком), без отверстий (проецирование света оптико-волоконного кабеля на натяжной потолок изнутри — с лаковым или сатиновым натяжным потолком), с хрустальными рассеивателями SWAROVSKI (при использовании матовых, сатиновых, бархатных натяжных потолков).

Вначале специалисты устанавливают каркасный потолок из фанеры или пластика, в котором делают отверстия для оптических нитей согласно заранее оговоренной разметке. С помощью разметки можно перенести на потолок любые созвездия и их сочетания по астрономическому атласу. Яркость и величина звезд зависят от количества нитей, подводимых к каждой точке-звезде — оно может быть любым — по желанию заказчика. Нити сводятся в точку, которая проецируется изнутри на полотно натяжного потолка.

Хрусталь «SWAROVSKI» нескольких типов огранки при сочетании со световодами позволяет получить совсем другое «звёздное небо» из многолучевых звёзд самой разной формы. В этом случае каждый рассеиватель подобно встроенному светильнику устанавливается в специально изготовленную стойку-держатель с регулируемым основанием. К стойке хрусталик крепится через отверстие в потолке, армированное пластиковым кольцом. Отличным от всех предыдущих вариантом «звёздного неба» является сочетание натяжных потолков со светодиодами. В этом случае в качестве «звёзд» используются светодиоды, соединённые шлейфами со специальной программирующей панелью, которая может задавать динамику мерцания диодов, световые дорожки из них (до 9 программ).

Достоинства этого вида «звёздного неба»:
1. Не требуется специального места для размещения источника света — программирующая панель помещается на ладони руки и управляет 39 диодами.
2. Не создаётся никакого шума (вентилятор источника света для оптико-волоконного «звёздного неба» снабжён вентилятором и шумит примерно как компьютер).

Недостатки:
1. Диоды выступают из потолка и они гораздо крупнее, чем реальные звёзды на небе.
2. В пространстве за потолком располагается проводка, а не оптический кабель, не содержащий никакого электричества.

Использование мощных генераторов, полупрозрачных натяжных потолков и оптических волокон разного сечения позволяет достичь совершенно новых возможностей декоративного освещения. На основе этого впервые в России разработаны оптико-волоконные эффекты — «живопись светом» и «оптические узоры». Технология такова — оптическое волокно насекают определенным образом и располагают с внутренней стороны натянутого потолка в виде определенных фигур или в живописном беспорядке. Переливы световых линий и фигур видны через «матовое стекло» от NEWMAT четырех цветовых оттенков. Днем вы получаете идеально ровный потолок с таинственной глубиной внутри, а вечером — светящиеся оптико-волоконные нити создают невероятные изгибы, игру света и тени с волнами света. Оптико-волоконное оборудование можно использовать и для других целей- оптический кабель работает в температурных пределах от —50 (наружная подсветка) до 100 (внутреннее освещение саун) градусов Цельсия. Кроме установки компании продают оптико-волоконное оборудование отдельно для тех заказчиков, которые хотят установить его самостоятельно.

стоимость утепление лоджии рязань

Thu, 27 May 2010 09:39:02 GMT

О каминах

Что поможет забыть об одиночестве в большом доме или сделать семейные вечера спокойными и романтичными? Конечно, камин. Как приятно посидеть у огонька, расслабиться, понаблюдать за причудливой игрой пламени, почитать книгу или просто помечтать. Живой огонь, излучающий тепло солнечного спектра, заставляет забыть обо всех заботах, взывая к самому сокровенному, и, вырывая из привычного течения времени, уносит от круговерти будней. Камин способен до неузнаваемости преобразить интерьер как загородного дома, так и городской квартиры. Он сделает жилье уютным и индивидуальным и даст возможность не зависеть от капризов погоды или коммунальных служб. Современные камины не только красивы, они прекрасно справляются с поддержанием тепла в доме и могут быть полезны в решении многих других проблем.

Первые камины появились в римско-античный период. Их порталы вырубались в стенах со ступенчатыми косяками и отличались простотой и скромностью. Для обогрева нескольких помещений одно временно в Древнем Риме были разработаны отопительные каналы, которые располагали под окнами и подавали по ним горячий воздух.

С возникновением городов над очагом стали сооружать огнестойкие трубы, не позволяющие воспламеняться деревянным конструкциям зданий. В каменных домах появилась возможность располагать огонь в любой части помещения, а сам дымоход прокладывать в стене. В давние времена в замках они являлись необходимым компонентом любого помещения. В Средневековье камины становятся куда более декоративными, для них в замках феодалов создаются целые помещения — каминные залы, наиболее любимые хозяевами и их гостями. Именно здесь хранились военные и охотничьи доспехи, оружие, гобелены, стяги и прочие знаки воинской и иной доблести. В те времена очаг был свидетелем военных советов и шумных пиров. Во французском городе Пуатье в замке герцога Беррийского можно полюбоваться тройным камином во всю торцевую стену. В каждое из трех его отделений мог бы уместиться небольшой двухэтажный дом. Портал украшен галереей с ажурной балюстрадой, тремя причудливыми арками, каменным готическим кружевом.

Скромнее по размерам, но не менее нарядными были печи в жилых помещениях Средневековья. Их обычно встраивали в стену, а дымовая труба опускалась над очагом шатровым навесом, который опирался на консоли или резные столбики. Навес всячески украшали, штукатурили, расписывали.

История камина в России насчитывает всего каких-нибудь пару веков. Первоначально камины появились в домах богатых бояр, а затем, в эпоху Петра I, они все чаще становятся элементами в интерьеров дворцов. Интересно, что в России камин всегда был определением уровня социальной значимости хозяина. Наличие камина было одной из отличительных привилегий, дарованных Петром русскому дворянству. И сегодня, посещая роскошные дворцы в Петергофе, Кусково, Останкино, Лефортово, можем любоваться прекрасными очагами, которые легко уживались с традиционными изразцовыми печами, соседствуя рядом в интерьере, украшая его живым огнем.

На первый взгляд домашний очаг уст роен довольно просто. Всего три основных элемента: портал — передняя часть с декоративной облицовкой, топка, в которой осуществляется горение, и дымоход. На самом же деле каминостроение — это целая наука со своими хитростями, приемами и нюансами. Посему возведение очага лучше поручить специалистам, которые не только правильно рассчитают схему вентиляции, но и учтут прочие аспекты, начиная от грузоподъемности не сущей площадки, установки до уровня посадки конструкции относительно пола. Ошибка в таких расчетах может привести в дальнейшем к тому, что камин попросту завалится набок, начнет “задыхаться” и при этом будет задымлять помещение. Главным фактором, обеспечивающим горение, является тяга, которая зависит от сечения дымохода, высоты трубы и про чих хитростей.

Размер сечения выбирают в зависимости от размера топки. Для самой маленькой печи — минимум 180 миллиметров, а для самых больших — не менее 250 миллиметров. Притом, чем шире труба, тем труднее “запустить” камин. В этом случае сначала используют легко воспламеняющиеся материалы — например, поджигают газету. Для хорошей тяги желательно, чтобы все участки вытяжки были вертикальными. Но если в вашем доме уже есть готовый дымоход, а соображения дизайна требуют поставить камин в некотором удалении или сбоку от него, то такая возможность, безусловно, есть. Важно, чтобы угол наклона вытяжных конструкций не был более 45 граду сов. Тяга также зависит от высоты трубы. Для стандартных топок оптимальное расстояние от основания топки до выхода на крыше не менее 6,5 м и не более 10 м. Если труба больше 10 метров, то тяга окажется слишком сильной и тогда дрова прогорят очень быстро. Крайне, знаете ли, не- экономично. В случае не плоской крыши лучше, когда печная труба выходит ближе к коньку и находится не ниже 10 градусов от горизонта по отношению к нему.

Дымоходы могут быть различными по конструкции. Так называемый экономичный выполняют в виде кирпичной шахты, предполагая, что впоследствии при монтаже камина внутрь этой шахты будет заведена тонкостенная труба из нержавеющей стали. При этом нет особых требований к герметичности кладки, приме нению специальных кладочных растворов, типу используемого кирпича и квалификации каменщика — монтаж шахты приравнен к общестроительным работам, т.е. относительно недорог. Недостаток указанного подхода — тяжелый вес и размеры получившейся конструкции. Облегченный вариант дымохода изготавливается из двустенных металлических элементов с теплоизоляцией из базальтового волок на. Внутренняя труба — из нержавеющей стали толщиной 0,5—1,0 мм, далее следует слой базальтовой теплоизоляции и, наконец, наружная металлическая труба, которую чаще всего выполняют из оцинковки. Еще один вариант вытяжки —из огнеупорной керамики (обожженной глины) промышленного производства. Блочные конструкции из данного материала представляют собой вертикальные фрагменты дымоходного канала, торцы которых снабжены “замком” для надежного и герметичного соединения их друг с другом. Монтаж канала из этих блоков требует специальных практических навыков, его лучше поручить специалистам.

Дровяной камин выбрасывает вместе с продуктами сгорания большие объемы воздуха из помещения, которые должны быть возмещены, для чего проектируют специальные каналы. Приток особенно важен для построек с использованием новейших материалов, плотных окон, две рей и развитой вентиляционной системой, т.е. в домах, где неплотности конструкций практически отсутствуют.

Современные камины удивительно пластичны в плане вариантов их установки. К примеру, можно полностью или частично утопить конструкцию в стену либо “прислонить” к ее поверхности. Другой вариант расположения — в углу комнаты или посреди помещения, для этого существуют “островные” моде ли. Конечно, имеются некоторые ограничения.

Печи желательно устанавливать подальше от окон и дверей, чтобы на тягу не влияли сквозняки. Закладывать домашний очаг лучше всего после возведения капитальных стен загородного дома, до устройства полов и потолочных перекрытий. Это позволит специалистам предложить оптимальный вариант конструкции.

Камины можно поделить на две большие группы: с открытой и закрытой топкой. У традиционного печь выполняется в виде каменной или из иного огнеупорного материала ниши открытой с одной или нескольких сторон в сторону отапливаемого помещения. Верхняя часть ниши завершается дымосборником, аккумулирующим и направляющим продукты сгорания топлива в дымоход. Скорость горения дров не регулируется, а сам он, как отопительный прибор, характеризуется низким (не более 30

утепление и отделка лоджий рязань

Thu, 27 May 2010 09:38:52 GMT

О пробковых обоях

Поиски экологически чистых материалов для оформления интерьеров продолжаются. Одним из вариантов подобной отделки помещений является настил полов из пробкового материала. Производители пробковых напольных покрытий утверждают, что данный сегмент петербургского рынка будет динамично развиваться.

Пробкой называется толстая и прочная кора пробкового дерева, растущего в Западном Средиземноморье. Португалия, где расположены 65

остекление и утепление лоджий рязань

Thu, 27 May 2010 09:38:41 GMT

О стеклоблоках

Знаете ли вы, что такое стеклоблоки? Мы провели опрос среди покупателей магазинов стройматериалов и выяснили: наши люди довольно слабо представляют, что это такое. Одни говорили, что стеклоблоки – нечто стеклянное и большое (примерно метр на метр и даже больше). Другие доказывали, что это готовая рама с двойным или тройным остеклением. Несколько человек удивили замысловатым ответом типа

pomoshnik62

цена укладки тратуарной плитки рязань

Посыпки против гололеда: мраморная и гранитная крошка.

Каменная крошка!

ремонт укладка плитки рязань

Гранит — это звучит гордо!

Структура и цвет гранита

Характеристики гранита

Гранит в истории

Изделия из гранита

Плюсы и минусы

«Величественная мощь природы»

укладка настенной плитки рязань

Фартук кухни из керамической фотоплитки

укладка паркета рязань

Какими быть дренажным системам — твёрдыми или упругими?

скачать укладка плитки рязань

Производство тротуарной плитки методом вибролитья.

плитки инструкция по укладке рязань

Натуральный камень в ландшафтном дизайне – природа простоты

Важность ландшафтного дизайна

Натуральный камень — идеальный материал для использования в ландшафтном дизайне

Дорожки и площадки из натурального камня

Скульптуры из натурального камня

Фонтаны из натурального камня

технология укладки плитки на пол рязань

Гранитная брусчатка – дорога сквозь века

Брусчатка: характеристики, область применения

Достоинства брусчатки из натурального камня по сравнению с искусственными материалами

Брусчатка из камня различных пород

Виды брусчатки

укладка мозаичной плитки рязань

Как резать кафельную плитку. Советы по сверлению и резке плитки.

укладка плитки по диагонали рязань

Укладка кафельной плитки. Популярно и доступно о том, как класть кафельную плитку на стены и пол

укладка теплого пола под плитку рязань

Рекомендации по укладке керамической плитки и керамогранита.

мастер по укладке плитки рязань

Правильная укладка керамической плитки

дизайн укладки плитки рязань

Обратная сторона плиточных покрытий

Выбор клея

Керамогранит: область применения и особенности укладки

Укладка мрамора и других видов натуральных камней

Особенности укладки стекломозаики

Заполнение швов

укладка плитки стоимость работ рязань

укладка плитки стоимость работ рязань

работы по укладке плитки рязань

Облицовка полов

укладка плитки своими руками рязань

Обработка плиток

укладка плитки на деревянный пол рязань

Подготовка поверхностей Рязань

технология укладки керамической плитки рязань

Плиточные работы. Материалы и инструменты для плиточных работ

укладка плитки в ванной комнате рязань

Облицовка гипсокартонными листами (сухой штукатуркой)

форум утепление лоджии рязань

утепление лоджии цена рязань

видео утепление лоджии рязань

стоимость утепление лоджии рязань

утепление и отделка лоджий рязань

остекление и утепление лоджий рязань